Предыдущая серия
- Стой, куда идешь – окликнул меня усатый мужик в военной униформе. Я поднимался на восьмиугольную башню у реки Кали Гандаки, чтобы с нее сфотографировать «непальский Тадж Махал». – Упадешь ведь.
Дворец Ранигат
читать дальше
Тем не менее, страж спрятанного в Гималаях дворца Ранигат, позволил мне подняться на смотровую площадку вместе с ним. Точно, крыша у башенки обвалилась, и сделав один неверный шаг можно разбиться об груду камней. Я сделал этот шаг и если б не рука господина Пандея, схватившего меня за майку, уже бы не писал эти строки.
Мангал Пандей - так звали знаменитого индийского героя в восстании 1857 года. Многие семьи мятежников бежали после подавления восстания в Непал. Неужели ранигатский страж его дальний родственник? С английским у него было туговато, поэтому я это так и не узнал. Но внешность, не говоря о солдатской одежде и выправке, у него была подходящая. Манеры при этом мягкие, обходительные. Не спрашивая у меня сбора за посещение он предложил мне услуги гида по дворцу. А вознаграждение - кто сколько сможет.
Ранигат построил губернатор (а фактически вице-король) Тансена Кхадка Шамшер в 1893 году в честь любимой жены Тедж Кумари, скончавшейся годом раньше. Тедж попросила мужа построить в память о ней место для паломничества на берегу священной для индусов реки Кали Гандаки.
Король нашел укромное место, где речка Кола Баранди впадает в Кали Гандаки, вдоль ущелья построил дорогу из Тансена. Даже тот участок, где я застрял сегодня на полтора часа, был проложен при нем, руками местных крестьян, киркой и лопатой, а вовсе не отбойными молотками Larsen & Turbo.
Через четыре года бело-синий двухэтажный дворец в европейском стиле, с греческими колоннами, был готов. Время тогда в Непале было неспокойное, им управляла военная диктатура премьер-министров из клана Рана, к которому Кхадка Шамшер и принадлежал. Перевороты, убийства сотрясали жизнь Катманду. После очередного мятежа, в котором Кхадка Шамшер играл видную роль, он попытался захватить власть в Непале, но его опередили другие братья, сославшие Кхадку в Тансен.
Тогда Тансен только-только был присоединен к Непалу и он управлялся как вице-королевство, почти независимое, даже в сношениях с Британской Индией. Губернатор жил в Тансенском Дурбаре, собирал налоги, содержал собственную армию, управлял местными баронами. А Ранигат, построенный в укромном месте стал для Кхадки загородным дворцом.
Для удобства обитателей электричество подавалось из генератора, видимо одного из первых образцов, закупленных в Европе. Построили канал из Хаттидунгского источника для бесперебойного снабжения питьевой водой. В комнатах есть камины, так что можно было жить даже холодными гималайскими зимами. Два святилища, Шиве (с миниатюрной статуей быка Нанди у входа) и Ганге, могли удовлетворить религиозные нужды хозяина и гостей.
Что меня поразило, это военный ум строителей дворца. Он построен на скале у реки, с другой стороны его защищает почти отвесная скала, густо заросшая тропической растительностью. По периметру – крепостные стены с бойницами, чтобы отстреливаться от врагов. Вход только один, по узкой крутой лестнице, которую удобно держать под прицелом из круглой прорези под крышей. Пандей проводил меня сюда, сказал что в те времена здесь дежурил солдат с винтовкой.
Посетив еще бытовые помещения в задней части дворца, большую кухню, сфотографировав серебряный фриз на крыше, я попрощался с господином Пандеем и поблагодарил его за интересную экскурсию. Он мне объяснил как дальше идти в Аргали и Риди – подняться на горный склон, нависающий над Ранигатом и дальше дорога должна меня привести к автомобильной трассе из Тансена в Риди.
Я так и сделал. Подъем был утомителен, скалы отвесные, а тропинка совсем узкой. Периодически я останавливался и фотографировал все уменьшавшийся в размерах синий дворец, пока он не стал точкой на фоне гигантских гор.
А вот и Черлунг, большая деревня на высоте 760 м из 52 домов, как сообщала моя карта из турофиса. Кажись, с тех пор ее напечатали домов стало в два раза больше, но в разгар рабочего дня никого не было видно. Лишь в одном месте я увидел мчавшихся по полю мальчишек, они что-то кричали, и вполне возможно мне. А может и не мне, догонять меня они не стали.
В Артунге я увидел чумазых ребятишек, игравших на улице. Они меня окружили, стали попрошайничать шоколадки, а я смог запечатлеть их мордашки. После этой деревни дорога сперва нырнула в сосновый бор, где было очень жарко. Сосны все-таки плохую тень дают, дышать было нечем. Дальше стало еще хуже, деревья исчезли, и я чувствовал себя на голых скалах как яищница на сковородке.
Тут еще меня стали преследовать три школьницы из Артунги. Вот эти девчушки меня специально догнали. Но вовсе не для того, чтобы познакомиться и, может сфотографироваться на память. Нет, видимо, просто посмотреть на незнакомца и посмеяться. Они следовали за мной как тень. Я делаю остановку, чтобы перекурить, съесть припасенные огурцы. Они тоже. Попытки остановить их, познакомиться, сфотографировать ни к чему не привели, как только я поднимал камеру, они прятали лица, отворачивались или закрывались портфелями.
В конце концов они от меня отстали, а я уже приближался к Аргали, где должна быть автотрасса. На последнем отрезке я встретил двух мальчиков, они мне помогли выбрать правильный путь. Я был в затруднении, какую дорогу выбрать перед ущельем, спускаться вниз или повернуть налево. Оказывается, налево. Мальчики шли в Аргали за покупками, тот, что был монгольской внешности, сказал, что идет покупать брюки. Они довели меня до дороги и мы расстались.
Это был долгий, тяжелый день для меня и я уже был не в силах продолжать путешествие в Риди. Отсюда должно быть где-то пять-шесть километров. Но долгий трек из Тансена, невыносимая жара, потом эта игра в кошки-мышки с назойливыми попутчицами, истощили мои силы и я решил вернуться в город на первом попавшемся транспорте.
Автобус пришлось ждать недолго, минут двадцать-тридцать. Как же сильно я удивился, когда на заднем сиденье я увидел швейцарца Маттиаса, моего соседа в гостинице. Он оказывается поехал в Риди не на велосипеде, а на автобусе. Ему там очень понравилось, захотелось еще раз вернуться. Но то, что из частых автобусов он возвращался на этом, и что я выйду на дорогу именно в это время – чистое совпадение. Или судьба, называйте как хотите.
Мы обменивались впечатлениями, фотографировались и тут автобус резко затормозил, бросив нас вперед. Каким-то чудом я не разбил очки о спинку сиденья. Боже мой, авария! К счастью, это был не наш. Фиолетовый автобус Golden Travels свалился с дороги. Пассажиры не пострадали, судя по всему, так как автобус застрял в деревьях. Образовалась пробка.
Толпа пыталась вытащить автобус за трос, а он мешал движению. Маттиас немного нервничал из-за задержки, я же как репортер вылез и стал делать снимки. Там все было понятно без слов, просто неудачное стечение обстоятельств, которое вот-вот исправят, вытащив неповрежденный автобус обратно на трассу. Спасатели решил не задерживать трафик и, приподняв трос, стали пропускать машины, так что я побежал обратно.
- Стой, куда идешь – окликнул меня усатый мужик в военной униформе. Я поднимался на восьмиугольную башню у реки Кали Гандаки, чтобы с нее сфотографировать «непальский Тадж Махал». – Упадешь ведь.
Дворец Ранигат
читать дальше
Тем не менее, страж спрятанного в Гималаях дворца Ранигат, позволил мне подняться на смотровую площадку вместе с ним. Точно, крыша у башенки обвалилась, и сделав один неверный шаг можно разбиться об груду камней. Я сделал этот шаг и если б не рука господина Пандея, схватившего меня за майку, уже бы не писал эти строки.
Мангал Пандей - так звали знаменитого индийского героя в восстании 1857 года. Многие семьи мятежников бежали после подавления восстания в Непал. Неужели ранигатский страж его дальний родственник? С английским у него было туговато, поэтому я это так и не узнал. Но внешность, не говоря о солдатской одежде и выправке, у него была подходящая. Манеры при этом мягкие, обходительные. Не спрашивая у меня сбора за посещение он предложил мне услуги гида по дворцу. А вознаграждение - кто сколько сможет.
Ранигат построил губернатор (а фактически вице-король) Тансена Кхадка Шамшер в 1893 году в честь любимой жены Тедж Кумари, скончавшейся годом раньше. Тедж попросила мужа построить в память о ней место для паломничества на берегу священной для индусов реки Кали Гандаки.
Король нашел укромное место, где речка Кола Баранди впадает в Кали Гандаки, вдоль ущелья построил дорогу из Тансена. Даже тот участок, где я застрял сегодня на полтора часа, был проложен при нем, руками местных крестьян, киркой и лопатой, а вовсе не отбойными молотками Larsen & Turbo.
Через четыре года бело-синий двухэтажный дворец в европейском стиле, с греческими колоннами, был готов. Время тогда в Непале было неспокойное, им управляла военная диктатура премьер-министров из клана Рана, к которому Кхадка Шамшер и принадлежал. Перевороты, убийства сотрясали жизнь Катманду. После очередного мятежа, в котором Кхадка Шамшер играл видную роль, он попытался захватить власть в Непале, но его опередили другие братья, сославшие Кхадку в Тансен.
Тогда Тансен только-только был присоединен к Непалу и он управлялся как вице-королевство, почти независимое, даже в сношениях с Британской Индией. Губернатор жил в Тансенском Дурбаре, собирал налоги, содержал собственную армию, управлял местными баронами. А Ранигат, построенный в укромном месте стал для Кхадки загородным дворцом.
Для удобства обитателей электричество подавалось из генератора, видимо одного из первых образцов, закупленных в Европе. Построили канал из Хаттидунгского источника для бесперебойного снабжения питьевой водой. В комнатах есть камины, так что можно было жить даже холодными гималайскими зимами. Два святилища, Шиве (с миниатюрной статуей быка Нанди у входа) и Ганге, могли удовлетворить религиозные нужды хозяина и гостей.
Что меня поразило, это военный ум строителей дворца. Он построен на скале у реки, с другой стороны его защищает почти отвесная скала, густо заросшая тропической растительностью. По периметру – крепостные стены с бойницами, чтобы отстреливаться от врагов. Вход только один, по узкой крутой лестнице, которую удобно держать под прицелом из круглой прорези под крышей. Пандей проводил меня сюда, сказал что в те времена здесь дежурил солдат с винтовкой.
Посетив еще бытовые помещения в задней части дворца, большую кухню, сфотографировав серебряный фриз на крыше, я попрощался с господином Пандеем и поблагодарил его за интересную экскурсию. Он мне объяснил как дальше идти в Аргали и Риди – подняться на горный склон, нависающий над Ранигатом и дальше дорога должна меня привести к автомобильной трассе из Тансена в Риди.
Я так и сделал. Подъем был утомителен, скалы отвесные, а тропинка совсем узкой. Периодически я останавливался и фотографировал все уменьшавшийся в размерах синий дворец, пока он не стал точкой на фоне гигантских гор.
А вот и Черлунг, большая деревня на высоте 760 м из 52 домов, как сообщала моя карта из турофиса. Кажись, с тех пор ее напечатали домов стало в два раза больше, но в разгар рабочего дня никого не было видно. Лишь в одном месте я увидел мчавшихся по полю мальчишек, они что-то кричали, и вполне возможно мне. А может и не мне, догонять меня они не стали.
В Артунге я увидел чумазых ребятишек, игравших на улице. Они меня окружили, стали попрошайничать шоколадки, а я смог запечатлеть их мордашки. После этой деревни дорога сперва нырнула в сосновый бор, где было очень жарко. Сосны все-таки плохую тень дают, дышать было нечем. Дальше стало еще хуже, деревья исчезли, и я чувствовал себя на голых скалах как яищница на сковородке.
Тут еще меня стали преследовать три школьницы из Артунги. Вот эти девчушки меня специально догнали. Но вовсе не для того, чтобы познакомиться и, может сфотографироваться на память. Нет, видимо, просто посмотреть на незнакомца и посмеяться. Они следовали за мной как тень. Я делаю остановку, чтобы перекурить, съесть припасенные огурцы. Они тоже. Попытки остановить их, познакомиться, сфотографировать ни к чему не привели, как только я поднимал камеру, они прятали лица, отворачивались или закрывались портфелями.
В конце концов они от меня отстали, а я уже приближался к Аргали, где должна быть автотрасса. На последнем отрезке я встретил двух мальчиков, они мне помогли выбрать правильный путь. Я был в затруднении, какую дорогу выбрать перед ущельем, спускаться вниз или повернуть налево. Оказывается, налево. Мальчики шли в Аргали за покупками, тот, что был монгольской внешности, сказал, что идет покупать брюки. Они довели меня до дороги и мы расстались.
Это был долгий, тяжелый день для меня и я уже был не в силах продолжать путешествие в Риди. Отсюда должно быть где-то пять-шесть километров. Но долгий трек из Тансена, невыносимая жара, потом эта игра в кошки-мышки с назойливыми попутчицами, истощили мои силы и я решил вернуться в город на первом попавшемся транспорте.
Автобус пришлось ждать недолго, минут двадцать-тридцать. Как же сильно я удивился, когда на заднем сиденье я увидел швейцарца Маттиаса, моего соседа в гостинице. Он оказывается поехал в Риди не на велосипеде, а на автобусе. Ему там очень понравилось, захотелось еще раз вернуться. Но то, что из частых автобусов он возвращался на этом, и что я выйду на дорогу именно в это время – чистое совпадение. Или судьба, называйте как хотите.
Мы обменивались впечатлениями, фотографировались и тут автобус резко затормозил, бросив нас вперед. Каким-то чудом я не разбил очки о спинку сиденья. Боже мой, авария! К счастью, это был не наш. Фиолетовый автобус Golden Travels свалился с дороги. Пассажиры не пострадали, судя по всему, так как автобус застрял в деревьях. Образовалась пробка.
Толпа пыталась вытащить автобус за трос, а он мешал движению. Маттиас немного нервничал из-за задержки, я же как репортер вылез и стал делать снимки. Там все было понятно без слов, просто неудачное стечение обстоятельств, которое вот-вот исправят, вытащив неповрежденный автобус обратно на трассу. Спасатели решил не задерживать трафик и, приподняв трос, стали пропускать машины, так что я побежал обратно.
@темы: Непал, травелог. фото