Вы доверяете Госкомстату?

Статистика - вещь абсолютно необходимая, и когда я приступил к временной работе (заменяю местную чиновницу по время ее отпуска) я в первую очередь поинтересовался сколько человек проживает в нашей глухой и забытой богом деревушке Куду-Кюель в Якутии.

Официальная цифра на 1 января прошлого года была 375 человек. Он включает к примеру давно утонувшего моего родственника (мужа родной тети), тело которого не нашли, а признать человека мертвым может только суд, да и то лишь по заявлению наследников (ближайших родственников). Я к таким не отношусь, как и дети моей тети от первого брака. А другие родственники этого человека скончались скоропостижно почти в тот же год. кто замёрз, кто от инсульта. Вот так он и болтается в разных списках - все знают что человека нет, но на бумаге есть. Налоговая до сих пор квитанции для уплаты налогов шлет, грозит санкциями и пенями. Но ответа не дождется.

Ну ладно, бог с ним, с таким случаем. Мало ли казусов из-за особенностей российских законов бывает. Покупал же Чичиков мертвые души в конце концов. И никого это не удивляло.

Но все же смотря на списки прописанных, лиц временно прописанных и лиц без прописки, я вижу, что никак цифра 375 человек не набирается. Максимум 341. 34 души существуют лишь в отчетности, которую наша администрация готовит для Госкомстата и для всех других органов. О том, почему показывается такая цифра - я так и не понял.

Главный специалист Марина объяснила мне, что никто не отчитывается по реальному списочному составу жителей села. Отчет готовится так - берется соответствующая цифра в предыдущем отчета, то есть 375, к ней прибавляется количество младенцев в этом году (8), прибавляется число прибывших (10, точнее 11), вычесть число выбывших (9), число умерших (4) и может быть прибавить двух работников некого Мыкырытова, у которых прописки нет, так как сей феодал (работодатель) разрешения на временную прописку не дает.

Теперь мне подумалось, что "исчезновение" 34 жителей деревни за один год будет сложно объяснить вышестоящим органам, в том числе Госкомстату. "Вы портите нам всю статистику по району!" разорутся в городе Олекминске. Ведь Путину нужно, чтоб население России росло, а не уменьшалось.

Хотя на самом деле нас россиян, наверное, вовсе не 142 миллиона, а гораздо меньше.

@темы: Якутия, личное

---

Прилетел домой

Я вернулся домой в Якутск еще неделю назад, это был трехдневный перелет по маршруту Катманду-Бангкок-Гуангчжоу-Пекин-Якутск. Перелет мне запомнился только тем, какие гигантские в Азии аэропорты, из-за этого я опоздал на стыковой рейс из Гуангчжоу в Пекин. Так как рейсов много меня посадили бесплатно на следующий рейс. В гигантском пекинском аэропорту (где есть внутренняя железная дорога, по которой скоростные поезда доставляют пассажиров к воротам начинающимся на букву E) был бесплатный интернет.

аэропорт Якутска пытаются достроить к Играм Дети Азии этим летом

Рейс S7 из Пекина в Якутск несмотря на новый аэробус сразу отмечу как самый плохой по обслуживанию. В аэропорту Якутска формальности и очереди ждут пассажиров на каждом шагу. В аэровокзале нет ни таксофона, ни пункта обмена валюты, автобусная остановка где-то далеко, единственный таксист-хачик заломил 500 рублей, когда красная цена за проезд 220 рублей. Сразу по прилету мама отправила меня в Олекминск, районный центр в нашей республике в 700 км от Якутска, чтобы оформить документы на земельный участок. Самолеты древние АН-24, они морально устарели еще в 1970-е годы, но до сих пор летают - и кстати разбивались крайне редко, такие надежные, не то что Суперджеты.

Самолет АН-24 на котором я прилетел сегодня из Олекминска

Планировал прилететь обратно во вторник, но из-за задержки с документами и из-за погоды прилетел только сегодня 1 июня. Все вроде бы в порядке, только очень грустно видеть какие грязные, неухоженные и бедные наши города по сравнению с азиатскими городами. В Олекминске, городе с 400-летней историей власти регулярно меняются, но до сих пор не могут покрыть бетоном маленький аэропорт, так что морясщий дождик превращает глиняную полосу в болото и аэропорт закрывается на пару дней (это причина моей задержки). Некоторые улицы города асфальта никогда не видели. Те, что были покрыты лет 30-40 назад, мало от них отличаются, тем более из-за дождя все были залиты болотной жижей.

В Олекминске - полная разруха

Тем не менее какая-то цивилизация потихоньку проникает в якутскую провинцию, есть очень медленный интернет (местные жаловались что не могут открыть свои страницы в Контакте), в деревянных домиках открылись магазины с хорошим ассортиментом продуктов и товаров, даже продаются спутниковые тарелки, и еще появились терминалы QIWI и даже банкоматы.
Но все равно жить там скучно, разве что пить горькую - как только приехал в местном ларьке сразу же увидел 5-6 бичей, которые стали выцыганивать у меня по 10 рублей. Тоска. И когда же Россия наша изменится в лучщую сторону, почему в тайской провинции могут появиться хорошие дороги, джипы Тойоты, и супермаркеты 7-11 с автоматическими дверьми, а у нас - нет? Что нужно сделать, чтобы страна из вековой спяки проснулась?

Фотки плохие с мобильника

@темы: личное

---

Затерянный в Гималаях, часть третья

Предыдущая серия

- Стой, куда идешь – окликнул меня усатый мужик в военной униформе. Я поднимался на восьмиугольную башню у реки Кали Гандаки, чтобы с нее сфотографировать «непальский Тадж Махал». – Упадешь ведь.


Дворец Ранигат



Тем не менее, страж спрятанного в Гималаях дворца Ранигат, позволил мне подняться на смотровую площадку вместе с ним. Точно, крыша у башенки обвалилась, и сделав один неверный шаг можно разбиться об груду камней. Я сделал этот шаг и если б не рука господина Пандея, схватившего меня за майку, уже бы не писал эти строки.



Мангал Пандей - так звали знаменитого индийского героя в восстании 1857 года. Многие семьи мятежников бежали после подавления восстания в Непал. Неужели ранигатский страж его дальний родственник? С английским у него было туговато, поэтому я это так и не узнал. Но внешность, не говоря о солдатской одежде и выправке, у него была подходящая. Манеры при этом мягкие, обходительные. Не спрашивая у меня сбора за посещение он предложил мне услуги гида по дворцу. А вознаграждение - кто сколько сможет.



Ранигат построил губернатор (а фактически вице-король) Тансена Кхадка Шамшер в 1893 году в честь любимой жены Тедж Кумари, скончавшейся годом раньше. Тедж попросила мужа построить в память о ней место для паломничества на берегу священной для индусов реки Кали Гандаки.



Король нашел укромное место, где речка Кола Баранди впадает в Кали Гандаки, вдоль ущелья построил дорогу из Тансена. Даже тот участок, где я застрял сегодня на полтора часа, был проложен при нем, руками местных крестьян, киркой и лопатой, а вовсе не отбойными молотками Larsen & Turbo.



Через четыре года бело-синий двухэтажный дворец в европейском стиле, с греческими колоннами, был готов. Время тогда в Непале было неспокойное, им управляла военная диктатура премьер-министров из клана Рана, к которому Кхадка Шамшер и принадлежал. Перевороты, убийства сотрясали жизнь Катманду. После очередного мятежа, в котором Кхадка Шамшер играл видную роль, он попытался захватить власть в Непале, но его опередили другие братья, сославшие Кхадку в Тансен.



Тогда Тансен только-только был присоединен к Непалу и он управлялся как вице-королевство, почти независимое, даже в сношениях с Британской Индией. Губернатор жил в Тансенском Дурбаре, собирал налоги, содержал собственную армию, управлял местными баронами. А Ранигат, построенный в укромном месте стал для Кхадки загородным дворцом.



Для удобства обитателей электричество подавалось из генератора, видимо одного из первых образцов, закупленных в Европе. Построили канал из Хаттидунгского источника для бесперебойного снабжения питьевой водой. В комнатах есть камины, так что можно было жить даже холодными гималайскими зимами. Два святилища, Шиве (с миниатюрной статуей быка Нанди у входа) и Ганге, могли удовлетворить религиозные нужды хозяина и гостей.



Что меня поразило, это военный ум строителей дворца. Он построен на скале у реки, с другой стороны его защищает почти отвесная скала, густо заросшая тропической растительностью. По периметру – крепостные стены с бойницами, чтобы отстреливаться от врагов. Вход только один, по узкой крутой лестнице, которую удобно держать под прицелом из круглой прорези под крышей. Пандей проводил меня сюда, сказал что в те времена здесь дежурил солдат с винтовкой.



Посетив еще бытовые помещения в задней части дворца, большую кухню, сфотографировав серебряный фриз на крыше, я попрощался с господином Пандеем и поблагодарил его за интересную экскурсию. Он мне объяснил как дальше идти в Аргали и Риди – подняться на горный склон, нависающий над Ранигатом и дальше дорога должна меня привести к автомобильной трассе из Тансена в Риди.



Я так и сделал. Подъем был утомителен, скалы отвесные, а тропинка совсем узкой. Периодически я останавливался и фотографировал все уменьшавшийся в размерах синий дворец, пока он не стал точкой на фоне гигантских гор.





А вот и Черлунг, большая деревня на высоте 760 м из 52 домов, как сообщала моя карта из турофиса. Кажись, с тех пор ее напечатали домов стало в два раза больше, но в разгар рабочего дня никого не было видно. Лишь в одном месте я увидел мчавшихся по полю мальчишек, они что-то кричали, и вполне возможно мне. А может и не мне, догонять меня они не стали.



В Артунге я увидел чумазых ребятишек, игравших на улице. Они меня окружили, стали попрошайничать шоколадки, а я смог запечатлеть их мордашки. После этой деревни дорога сперва нырнула в сосновый бор, где было очень жарко. Сосны все-таки плохую тень дают, дышать было нечем. Дальше стало еще хуже, деревья исчезли, и я чувствовал себя на голых скалах как яищница на сковородке.



Тут еще меня стали преследовать три школьницы из Артунги. Вот эти девчушки меня специально догнали. Но вовсе не для того, чтобы познакомиться и, может сфотографироваться на память. Нет, видимо, просто посмотреть на незнакомца и посмеяться. Они следовали за мной как тень. Я делаю остановку, чтобы перекурить, съесть припасенные огурцы. Они тоже. Попытки остановить их, познакомиться, сфотографировать ни к чему не привели, как только я поднимал камеру, они прятали лица, отворачивались или закрывались портфелями.



В конце концов они от меня отстали, а я уже приближался к Аргали, где должна быть автотрасса. На последнем отрезке я встретил двух мальчиков, они мне помогли выбрать правильный путь. Я был в затруднении, какую дорогу выбрать перед ущельем, спускаться вниз или повернуть налево. Оказывается, налево. Мальчики шли в Аргали за покупками, тот, что был монгольской внешности, сказал, что идет покупать брюки. Они довели меня до дороги и мы расстались.



Это был долгий, тяжелый день для меня и я уже был не в силах продолжать путешествие в Риди. Отсюда должно быть где-то пять-шесть километров. Но долгий трек из Тансена, невыносимая жара, потом эта игра в кошки-мышки с назойливыми попутчицами, истощили мои силы и я решил вернуться в город на первом попавшемся транспорте.



Автобус пришлось ждать недолго, минут двадцать-тридцать. Как же сильно я удивился, когда на заднем сиденье я увидел швейцарца Маттиаса, моего соседа в гостинице. Он оказывается поехал в Риди не на велосипеде, а на автобусе. Ему там очень понравилось, захотелось еще раз вернуться. Но то, что из частых автобусов он возвращался на этом, и что я выйду на дорогу именно в это время – чистое совпадение. Или судьба, называйте как хотите.



Мы обменивались впечатлениями, фотографировались и тут автобус резко затормозил, бросив нас вперед. Каким-то чудом я не разбил очки о спинку сиденья. Боже мой, авария! К счастью, это был не наш. Фиолетовый автобус Golden Travels свалился с дороги. Пассажиры не пострадали, судя по всему, так как автобус застрял в деревьях. Образовалась пробка.





Толпа пыталась вытащить автобус за трос, а он мешал движению. Маттиас немного нервничал из-за задержки, я же как репортер вылез и стал делать снимки. Там все было понятно без слов, просто неудачное стечение обстоятельств, которое вот-вот исправят, вытащив неповрежденный автобус обратно на трассу. Спасатели решил не задерживать трафик и, приподняв трос, стали пропускать машины, так что я побежал обратно.

@темы: Непал, травелог. фото

---

Затерянный в Гималаях, часть вторая

Предыдущая серия

На следующее утро после разговора с Маттиасом в ресторане я встал в 5 ч утра и пошел в поход к дворцу Ранигат, который называют непальским Тадж Махал. Как и другие городки в Гималаях Тансен просыпается очень рано, хозяин гестхауса Шер Чан был уже давно на ногах. Около храма Амар Нараян я поприветствовал лавочника, у которого покупал фрукты и продукты.




Около каждой водоколонки была очередь, только из женщин. Вот такая доля женщин Тансена – приносить домой питьевую воду, а ее надо много, на целый день. Емкости для воды, некоторые очень красивые, старинные бронзовые кувшины с узором, другие просто кастрюли из стали и олова, очень объемные, так что ноша будет тяжелой. Вот почему в отеле Баджра не было воды – в городе большие проблемы с водоснабжением.


Женщины Тансена

В центре города я увидел человека, спавшего прямо на улице. Сперва подумал, что это нищий, но нет, кажись это иностранец, и скорее всего японец. В Ришикеше я встречал длинноволосых, хиппующих японцев. Какая нелегкая занесла его в Тансен? Сперва я прошел мимо, затем вернулся, чтобы как папарацци сделать непрошеный снимок. И тут он проснулся, распахнул глаза от удивления. Мне стало неловко, я извинился и побежал дальше.


Японец?

У меня была карта местности, купил в турофисе GETUP. Это неправительственный офис, созданный местными энтузиастами в 1990-х годах, для продвижения туризма в Тансене. Гетаповцы напечатали карты, установили на пеших маршрутах указатели, открыли офис за рестораном Nanglo West, но иностранные туристы не спешили появляться в здешних краях. После теракта в 2006 году, когда маоисты взорвали бомбу в здании Тансенского Дурбара (местного правительства) поток туристов совсем иссяк. Нет туристов – нет денег, даже на обновление указателей.


В Ранигат сюда


Характерные деревья для этой местности

Пройдя мимо ООН-овского госпиталя я дошел до селения Горкекот. Около ветвистого дерева спросил дорогу, женщины в лавках указали на проселочную дорогу напротив. Под деревом увидел полуистлевший указатель «Ранигат». «Ага, значит, эта и есть та самая дорога». Пока шел по ней я как завороженный ребенок наслаждался видами на глубокую долину и лесистые горы.


Горные виды

Невысокие по непальским меркам, без снежных шапок, но живописные. Утренний туман еще клубился над дальними долинами, оттеняя горные пики. Я был счастлив, что решился выбраться из очаровательного, но тесного Тансена. Свежий бриз холодил мое лицо, но ясное небо обещало жаркий день.


Высокогорный крикет


Еще один вид

Спустя два часа я пришел к развязке, главная дорога поворачивала на запад, другая спускалась вниз. Маршрут трека на карте указывал на север. Значит вниз? У кого бы спросить? Немного пройдя по нижней дороге я увидел мальчика, стиравшего в источнике одежду. Наверное, местный прачка.


Йогеш Бандари

- Привет, как тебя зовут?
- Йогеш Бандари.
- Это дорога в Ранигат? Я правильно иду? - Показал ему карту, на которой маршрут к Ранигату через Деурали отмечен красной линией.
- Да, то есть нет. Да, это дорога в Ранигат, и нет, это Баранди, внизу Ауле, а не Деурали.

Значит, я все утро шел по ложной дороге, о которой меня предупреждал Правин из турофиса! Но ничего уже не поделаешь, придется идти через Ауле. Ауле оказался маленькой деревушкой, несколько домов с лавками и одним кафе, где сидели четыре парня. Основное население этой местности – магары, но хозяин кафе был из касты неваров, родина которых – долина Катманду.


В кафе в Ауле

Невар-повар приготовил для меня чай и чоумин (жареную вермишель) с овощами. Это китайское блюдо, похоже, вытесняет в Непале даже традиционный дал-бат (рис с чечевицей). С ребятами я обсудил мой трек, с удивлением узнал, что дорога не такая долгая, как Маттиас боялся, до дворца Ранигат всего лишь час-полтора ходьбы, а до Аргали где-то еще два. А мне в турофисе сказали, что дорога до дворца займет 6 часов.


Внизу ложбины

Подкрепившись, я спустился на дно ложбины. Здесь начинается одна из речек, которая питает Кали Гандаки. Вы когда-нибудь бывали у истоков рек? Мне кажется что это волшебные места. Изобилие влаги в укромном месте способствует пышной флоре и фауне.


Тропический лес

Место обжито людьми издавна, вряд ли увижу диких животных. Зато деревья были как в сказке.


Дерево в форме буквы V

Дорога вдоль ущелья была широкой, пригодной для транспорта, по такой идти – одно удовольствие. Я видел на ней следы гусениц, а около старинного моста меня обогнал желтый экскаватор Larsen & Turbo. Спешил как на работу.


Старинный полуразрушенный мост

В Хаттидунге, названной в честь камня в форме слона, по карте должна быть чайхана. Но ее люди покинули давно, остался полуразрушенный дом. Я думаю, это место неудачное – долго спускаться к реке.


Вдоль дороги есть источники с питьевой водой для путников

Русло речки здесь резко падало, и хотя я спустился на метров двести (между Ауле и Хаттидунгой) она шумела глубоко внизу. Ущелье сузилось и дорога теперь вгрызалась в отвесную скалу, над дорогой висел каменный козырек. Жутковатое место, где опасаешься как бы многотонный козырек не свалился на голову.


Дорога вгрызается в скалу

После очередного поворота я увидел куда спешил экскаваторщик – в конце туннеля кусок скалы упал на дорогу и две машины, тот трактор с ковшем и еще один с отбойным молотком, по очереди расчищали дорогу.

Образовалась маленькая пробка. Несколько человек с этой стороны и еще больше с другой терпеливо ждали, пока смогут перескочить опасное место. Так прошло минимум час-полтора. Обходных путей не видно. Справа от дороги – пропасть на несколько сот метров. Один парень от нечего делать бросал камни, летели они долго. Наверху нависает козырек скалы. Я уже думал возвращаться и искать путь наверх, чтоб по верху козырька обойти пробку, как непальцы что-то стали кричать водителям машин и те попытались проделать в завале нечто похожее на тропу.


Парень бросает камни в пропасть

Так я очутился на другой стороне и поспешил вниз к затерянному дворцу. Он уже должен быть близок. Дороги с этой стороны завала нет, просто лесные тропинки, они пересекаются, легко запутаться, непонятно по какой идти. Я в таких случаях запоминаю развилку или оставляю знак, выбираю любую дорожку и иду по ней, пока не пойму, что выбрал не ту. В этот раз возвращаться не пришлось и вот я у цели, непальский Тадж уже виден.

Продолжение следует

@темы: Непал, травелог

---

Затерянный в Гималаях

Предыдущая серия

После нескольких дней жары над Тансеном разразилась сильная гроза, принеся облегчение жителям и гостям старинного городка в непальских Гималаях, облегчив страдания из-за проблем с водоснабжением. Температура упала на градусов 10, в мое окно подул свежий, холодный бриз, так что я стал рыться в чемодане в поисках теплой одежды, вытащил горнолыжную куртку, которую мне когда-то подарила сестра.


Гроза надвигается

Не самое лучшее время для поездок, чтобы приезжать в Тансен, который расположен на высоте 1400 м на вершине горного кряжа. Нужно карабкаться вверх по скользкому серпантину от хайвэя им Сиддхарты. В этот ненастный вечер, однако, у меня появился сосед, швейцарец Маттиас. Выйдя на балкон я увидел в коридоре мокрые сумки, а потом познакомился с их обладателем, он только что смыл с себя дорожную грязь.

Мой отель - неприметный, но после въезда в город он стоит первым, поэтому Маттиас выбрал его. Мы договорились сходить поужинать вместе и через полчаса я постучался в его комнату.

- Входи!

В мерцавшем свете свечи (электричество ушло, как всегда в Тансене каждый вечер) я разглядел швейцарца, стоявшего на руках. У меня был в руках фотоаппарат и, спросив разрешение, я со второй попытки сфотографировал его. В первой из-за темноты не смог навести камеру – ничего не видно. Захотелось сфотать его, так как не каждый день знакомишься с людьми, стоящими на голове.


Упражнение

- Зачем ты делаешь эти упражения?
- Я турист-велосипедист, везде путешествую своим ходом. Вот уже пять месяцев езжу по Индии и Непалу.
- А велосипед у тебя горный, с переключением скоростей?
- Да, я его из Швейцарии привез. Весь день сидишь в седле неподвижно, мышцы рук затекают. Поэтому надо каждый вечер упражняться, снимать напряжение. Никогда не пропускаю.

В ресторане отеля Баджра Маттиас навернул крепкий ужин, все в двойных порциях, так ему хотелось быстрее восстановиться от изнурительного подъема к Тансену. Он еще сказал, что в западном Непале подхватил кишечную инфекцию, сидел в туалете дня три. Пошел к доктору, тот дал ему лекарства и измерил вес – Маттиас пришел в ужас, потерял 10 кг с тех пор как уехал из дома.

Я же удивлялся, зачем он стал вегетарианцем, мясо он не ел, только яишницу. Но я не спросил его об этом. Веганы иногда привязывают свой рацион к целой философии, и получать этот урок мне не хотелось, сам я становиться вегетарианцем пока не собираюсь.
Маттиас похвастался, что путешествовал по Латинской Америке несколько лет, даже проработал какое-то время в гватемальской школе. Подруга у него из Колумбии, только я не понял вместе ли они сейчас.

- Я бы тоже хотел съездить туда. Но сперва нужно выучить испанский язык.

Маттиас ответил на хорошем испанском. Наверняка, чтобы произвести впечатление.
Первый разговор – сумбурный и шапочный. Обсудили грозу, Тансен и наши путешествия по субконтиненту. Маттиас побывал в западной и центральной Индии, а затем из-за жары наступавшего индийского лета двинулся на север, пересек гангскую равнину и прибыл в Непалганж.

Пробыл в западном Непале он довольно долго, поднимался к озеру Дал, посетил родной городок Будды, а затем в Бутвале он долго прождал знакомых (тоже велосипедистов), но при личной встрече те не предложили ему кампанию. Или он сам разочаровался в них, я так и не понял. Теперь держит курс на север, к знаменитому курорту Похара с видами на Аннапурну.

В Похаре, конечно, много туристов, а мой новый знакомый вовсе не хотел вкушать прелести обычной туристской жизни. Его привлекали неизведанные земли, новые люди и впечатления, быть не как все бекпекеры, таскающие в рюкзаках толстый томик «Шантарама». Я не преминул высказать свое мнение, довольно нелицеприятное об этом буржуазном романе.


Закат над Тансеном

Книга Робертса разве что начинается здорово: «Мне потребовалось много лет и странствий по всему миру, чтобы узнать все то, что я знаю о любви, о судьбе и о выборе, который мы делаем в жизни, но самое главное я понял в тот миг, когда меня, прикованного цепями к стене, избивали» процитировал я ее начало. Единственная фраза из почти 1000-страничной книжки, которую я запомнил. Дальше у Робертса было гораздо хуже.

Маттиас не читал «Шантарам», но видел книжку как раз у тех знакомых немцев, с кем он расстался в Бутвале. Но он обожает читать, нетбука с собой нет, зато есть несколько книжек. Он разрекламировал последний опус Шаши Тарура «Великий индийский роман».
Тарур мне конечно знаком как индийский политик. Он был замгенсека ООН при Кофи Аннане, а при нынешнем правительстве занимал пост замминистра иностранных дел, пока его не «ушли» из-за коррупционного скандала. Кажется, из-за помощи, которую она оказал друзьям при покупке команды в Индийской суперлиге. И о его литературном таланте я наслышан, правда больше приходилось читать его статьи в разных газетах и журналах.

А героем, которым он всегда восхищался, был полицейский Курт Валландер, персонаж романов шведского писателя Хеннинга Манкелля. Он меня уверил, что сага о Валландере даже более популярна, чем известная трилогия «Миллениум» Стига Ларссона. О Манкелле я в первый раз слышу. Да и с Ларссоном не сказать, что близко знаком, – жду просмотра фильма с Дэниэлом Крейгом.

- И чем же Валландер тебе так симпатичен?
- У него сложная судьба, но он самостоятелен.


Маттиас

Назавтра я собирался в пеший поход к заброшенному дворцу Ранигат, который называют непальским Тадж Махалом (что разумеется сильное преувеличение, но все таки). Я раздумывал пригласить ли Маттиаса.

- А где он расположен, как далеко идти?
- На севере, за горным перевалом. Я сходил сегодня в туристский офис и там мне дали карту. Сказали, что дорога займет часов 6.
- Так ты не успеешь вернуться в тот же день.
- Может быть там переночую, а на следующий день доберусь до Риди Базара.
- Риди? Я слышал об этом местечке. Кто-то мне сказал, что это невероятно святое место, почти как Варанаси в Индии. Наверное, я лучше туда поеду. Узнать бы какая дорога, еще раз одолевать затяжные подъемы не охота.

Мы закончили ужинать и пошли к выходу расплачиваться. Обычно расчет проходит довольно быстро, но прибытие новенького туриста привлекло внимание штата, и нас задержали. Брат владельца заведения широко улыбался и представил нас зашедшим в ресторан двум важным местным чиновникам, один из них кажется магистратор дистрикта. Они стали нас расспрашивать, кто мы, откуда. Я представился. Маттиас как будто застеснялся, не хотел сперва отвечать, но на повторные расспросы сказал, что работает механиком. Удивительно начитанные в Швейцарии механики!


Широкая улыбка

Продолжение следует

@темы: Непал, травелог

---

Переезд в Тансен

Начало здесь

Пройдя границу я остановился в отеле Paradise сразу за шлагбаумом, там же поменял индийские деньги на непальские. Отель совсем не райский уголок, но я был доволен. С балкона я мог наблюдать за перемещением людей и машин через границу. Довольно любопытное зрелище. Индия совсем рядом, в 50 метрах от меня. Но уже недосягаемая, мобильный интернет Idea уже не работает, а новой визы у меня нет.


Индия рядом, за шлагбаумом, но недосягаемая

Интересно, что чувствуешь себя в одной и той же ситуации по-другому. В первый раз когда я сюда приехал, в 2008 году, мне в Непале ничто не нравилось. Отчаянно хотелось обратно в Индию, а в Непале меня раздражало все – плохие дороги, старые машины, высокие цены, мне казалось, что меня обкрадывают средь бела дня. Ведь Непал – это почти Индия, здесь все должно быть как у большого брата. Если не могут справиться с проблемами, пусть присоединяются к Индии и проблемы исчезнут.


Обычная картина на границе

Теперь я спокойно отношусь к непальским неурядицам, завышенным ценам, плохой инфраструктуре. Нахожу объяснение, извинение для всего. И непальская независимость, стремление непальцев сохранить ее перед лицом гигантов Индии и Китая заслуживает только уважения.


Главная достопримечательность Тансена - этот старинный храм Амар Нараян

Куда ехать я решил заранее. Это будет Тансен. Четыре года назад я проехал мимо него по хайвэю Сиддхарты, когда добирался из Похары к индийской границе. Городок высится на вершине лесистого кряжа, путеводитель писал про узкие крутые улицы, застроенные старинными домами в неварском стиле. Но хайвэй пролегает внизу в долине и в Тансен редко кто из иностранных туристов поднимается, только те, кто специально хочет его посетить.


Мальчик фотографирует меня на мобильник

Переезд из Сунаули в Тансен на следующий день. Работник отеля, притащивший меня к пустому старенькому микроавтобусу, взял дополнительные деньги за багаж. Незаконно (билет то у меня был), зато он договорился с кондуктором насчет меня. Этот «пазик» привез меня на автовокзал Бхайравы, где меня пересадили в другой бас, уже наполовину заполненный пассажирами. В Бутвале, у подножия гор, на автостоянке меня еще раз пересадили в уже переполненный автобус. Он и повез меня в Палпу, как еще называется Тансен.


На автовокзале Бутвала

Обещанные на границе три часа пути до Тансена уже растянулись на пять и кажется будут все шесть. А может семь? Как только мы нырнули в горы и поехали по узким ущельям заднее колесо лопнуло с оглушительным треском, пришлось подождать с полчаса, пока его поменяют.


Колесо лопнуло и надо его заменить


Мини-ступа почти как в Боуде

Ну вот я и в Тансене. Первое дело – найти приличное жилье на пару недель. У меня был тяжелый чемодан, и так как улицы в городе поднимаются под большим наклоном гестхаусы наверху отпадали. Выбрал отель Баджра выше автостоянки, и меня все там устраивало, свой туалет с душем, балкон, откуда я видел мини-ступу почти как в Боуднахте, только на крыше соседнего дома.


Парень из Тансена, я с ним познакомился в ресторане на первом этаже отеля Баджра

Мне понравился простенький ресторан на первом этаже. Готовят даже блюда кухни тандури. Я успел принять душ и постираться как исчезла вода. Вообще, даже в туалетном бачке. Мужчина в приемной куда-то запропастился, а официант из ресторана загадочно улыбался, но обещал воду после 6 ч вечера, когда придет свет. Электричество вернулось, но не вода, и ее не было на следующее утро.


Знакомый непальский ланч из риса с далом и овощами, называется дал-бат

Видимо, здесь перебои с водой частые. Поэтому ранним утром я обегал все окрестности и нашел таки место с водой, Мохан гестхаус, он расположен ниже автостоянки. Комнаты очень простые, лишь постели да вделанные в стену полки. Нижнюю можно использовать как стол. Ванная и туалет в непальском стиле – общие, зато чистые, отделанные кафелем, горячая вода целый день.


Улицы Тансена слишком крутые, чтобы подниматься по ним с багажом.

Гостиница принадлежит пожилой семье магаров, это коренная монголоидная народность в этой местности. Хозяина зовут Шер Чан, что я перевожу как хан тигров. Мистер Шер Чан кажется служил в индийской армии, где их называют гурками. Выправка у него как у военного, рост для непальца высокий, под 180, речь отрывистая, не говорит, а словно допрашивает или отдает команды.


Эту фотку я сделал с балкона Баджры

Он повсюду таскает маленький радиоприемник, из которого доносятся новости и не слишком благозвучная для европейского уха непальская музыка. В ней так много повторений, что кажется пластинку просто заело. К счастью, он не слишком часто меня беспокоил, лишь каждый раз спрашивал когда я уезжаю в Похару.

А туда я пока не собирался. Зачем спешить, когда такой великолепный вид у меня перед глазами? С общего балкона открывался прекрасный вид на долину Мади.


Вид с балкона открывался замечательный.

Утром облака ковром покрывают низины, что думаешь о себе как о небожителе. Если бы не висевший в воздухе смог деревья разных тропических видов выглядели бы четко, но даже в полудымке их вид с раскидистыми кронами был живописен, так и просился на холст, если бы я был художником.

Вечером свет падающего за лесистые хребет Махабхарат солнца подчеркивал глубину полукруглой котловины и очертания горных пиков, словно с картин Рериха. Ночью огоньки поселений рассыпаны по всей долине как отражение ночного неба.

Прямо под балконом в 300 м видно массивное сооружение типа феодального замка с казармами. Это местная тюрьма. Сколько заключенных в ней содержится я не знаю, ни во дворе, ни около тюрьмы людей никогда не видно. Интересно, можно ли из нее сбежать?

Когда я приехал в Тансен я как раз смотрел 3-й сезон американского сериала «Побег из тюрьмы», и все попытки Скоуфилда сбежать пока были неудачными. Не то, чтобы этот сериал меня сильно привлекал, но неукротимое стремление к свободе у героя похвально.

Как часто мы не ценим, что имеем, вот я – путешественник, езжу куда хочу и когда захочу. Но так уж ли я свободен, я не знаю. Иногда мне кажется, что я – пытаюсь убежать от самого себя, и не могу. Вожу тюрьму одиночества с собой, в самые экзотические места Азии.

Вид на долину Мади. Внизу видна местная тюрьма.

Продолжение следует

@темы: Непал

---

Неловкость

Утром выхожу из отеля на завтрак. У дверей в тенечке сидят два непальца, один гид, другой хозяин моего отеля мистер Акал Гурунг, и еще один азиат, сразу видно что японец. Собирается на трек к горе Пун хилл, ждет только когда офис по выдаче пермитов откроется в 10.30.

Поговорили о том, о сем, его интересовало где я живу в России, уж больно она большая, я объяснил. Как у многих японцев у этого туриста английский не так хорош, и мистер Акал бойко стал переводить мою речь на японский.

Я был очень удивлен, видимо в молодости Акал работал гидом для японских треккеров, вот и выучил язык. Я сделал ему комплимент
- Так вы еще и японский знаете, вот это да!
Но радость Акала была недолгой, японец встрял:
- Плохо говорит, с сильным акцентом.

Мы конечно все вежливо рассмеялись, но мистер Акал почувствовал себя неловко. Хотел сделать приятное гостю, перевести мои слова, а что получил в результате.

Мне кажется это еще гендерным, мужчины гораздо охотнее женщин идут на такое - ставить других в неловкое положение. Или может я неправ.

UPDATE Сегодня утром спросил Акала как он выучил японский. Он оказывается был гастарбайтером в Японии.
UPDATE 2 Кажется Акал и японец - старые друзья. Не знаю, знали ли они друг друга еще по Японии, но сегодня японец вернулся с трека и сразу устроил в отеле сабантуй с пивом, сидят в холле распивают. Friends forever.



дети никогда не чувствуют себя неловко, они счастливы

@темы: наблюдение

---

Из Дарамсалы в Непал

За 4 года я в 5 раз поехал в Непал. Причина все та же – окончание срока индийской визы и я стал собираться заранее, купив билеты по знакомому мне маршруту из Дарамсалы до Дели на автобусе, затем на поезде до Горахпура и на джипе до непальской границы.

Любимая Дарамсала, вид из моего окна

Автобусное путешествие из Дарамсалы в Дели – рутина, приходится проделывать несколько раз в год, если нужно выехать из «маленькой Лхасы». В штате Химачал Прадеш уже несколько у власти правая партия BJP, которая запретила спальные автобусы по соображениям безопасности, так как узкие горные дороги не приспособлены для перемещений этих комфортабельных бегемотов. Так что приходиться трястись в обычных делюксах. Друзья меня посадили в один такой автобус от какой-то новой компании, и почти всю дорогу я проспал. Даже на ужин не выходил.

Весна уже была в самом разгаре, везде видны желтые посадки горчицы

Хозяйка моего гестхауса Манджу позирует для меня

Дели динамично развивается, он сейчас уже не «город джиннов», о котором писал Уильям Далримпл. Старый Дели исчезает на глазах.

Старый Дели джиннов исчезает на глазах

По приезду в Маджну-ка-Тиллу, тибетскую деревню на севере города, первым делом я отметил исчезновение парка к северу от района. В этом лесочке на берегу Ямуны дела давно шли кое-как – там появилась незаконная автостоянка, частные, а потом и государственные автобусы, которые курсируют между Дели и Дарамсалой, стали собирать пассажиров каждый вечер. Раз есть люди с деньгами, то появились и пронырливые торговцы с тележками, навязчиво предлагавшие тибетцам и иностранным туристам купить в дорогу напитки и чипсы. Но лесок срубили недавно, он мешал постройке грандиозного автомоста-развязки. Его недостроенный остов теперь высится на месте парка.

Развязка на месте лесочка у Ямуны

От леса остались лишь воспоминания

День транзита через Дели совпал с проведением здесь саммита президентов стран БРИКС и в Индию приехал давний враг тибетцев мистер Ху Цзиньтао. Тибетские беженцы, разумеется, собирались протестовать китайскую политику в Тибете, и Маджну-ка-Тилла выглядела необычно – пустынные улочки, все закрыто, даже оживленные чайханы встретили меня наглухо задраенными жалюзи. У всех входов дежурят сотрудники индийских сил безопасности, полицейские в песочной униформе, а дальше на главной магистрали я заметил машины со спецназом в темно-синих униформах.

Полицейские дежурят у входа в Маджну-ка-Тиллу

Утренняя газета Times of India сообщала о вчерашних арестах тибетских лидеров, одного поэта арестовали прямо на сцене фешенебельного центра искусств, где проходил круглый стол с участием видных индийцев. Рядовых тибетцев, которые живут в различных районах Дели, полицейские просто не выпускали на улицу, студенты не смогли отправиться на экзамены в колледжах, а служащие колл-центров в Гургаоне – добраться до работы.

Делийцы едут на работу около сикхского храма (гурудвары) Маджну-ка-Тилла. Также называется и тибетская деревня.

Но в этот день в Маджну-ка-Тилле тибетцы могли спокойно выходить по делам. Многие собирались в Джантар Мантар, этакий индийский Гайд-парк. Там всегда проходят протесты и тибетцы собирались туда. Об этом мне сообщил мой друг Карма, менеджер Грин-хауса. Он мне сказал, что поджегший вчера себя тибетец все еще жив, с сильными ожогами его привезли в больницу All India Medical Science Institute. А я читал в твиттере сообщения, что тибетец поздно вечером скончался. С прошлого года в самом Тибете больше 30 тибетцев подожгли себя, многие из них умерли от ожогов.

Свежие фрукты на пыльных улицах

Для меня, прожившего среди тибетцев много лет, это непростой вопрос, как относиться к самосожжениям. Безусловно, лишение себя жизни – большой грех по буддистским принципам и должно осуждаться. С другой стороны, китайское руководство мне кажется должно смягчить драконовскую политику в национальных автономиях, не давать поводов для протестов и самосожжений. Дело не в том, что я поддерживаю тибетских сепаратистов – я далек от этого. Я считаю, что тибетский вопрос должны решать сами тибетцы. Время рассудит, смогут ли они обрести независимость или придут к компромиссу с Китаем. Но гуманитарные вопросы, соблюдение прав человека в Тибете, могут и должны обсуждаться в международном сообществе, в том числе в России. В этом нет вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

На протест в Джантар Мантар я не собирался, хотел провести несколько часов в Дели в кафетерии, чтобы ответить на письма по поводу сообщества Без Воды и блогера durdom_ok. Но в тибетской деревне не только все кафе были закрыты, не было электричества, и батарею нетбука невозможно перезарядить. Поехал в Пахарганж по старой памяти.
Теперь в Дели авторикши не особенно нужны, везде появились станции метро.

До ближайшей к Маджну-ка-Тилле станции Видхан Сабха я добрался на велорикше за 30 рупий. Проезд в метро стоит 12 рупий за одну поездку. Заходя на станцию я сделал фотографию, что рассердило сидевших у сканнера полицейских, они меня задержали и отобрали фотокамеру.

Незаконный снимок на входе в станцию метро Видхан Сабха

Такое со мной случается в Индии регулярно. Раньше они могли даже вытащить новую фотопленку из камеры. С цифровой техникой копы еще не совсем знакомы. В общем, инкриминированный снимок удалить не смогли, просто сделали мне строгое внушение о категорическом запрете фотографирования внутри метрополитена. Камеру вернули.

Силуэты Дели на железнодорожном вокзале Нью-Дели

Пахарганж, район напротив старого железнодорожного вокзала, известен всем бекпекерам мириадой дешевых и грязненьких отелей, лавками с дешевыми индийскими сувенирами и текстилем. Я слышал, что его хотели снести в преддверии игр Британского Содружества, но не снесли. По индийской традиции всякую инициативу выхолостили, провели несколько показательных сносов для телекамер, а потом все вернулось на круги своя. Народа на улицах видимо не видимо, даже ранним утром. Такие толпы всегда пугали иностранцев, задумывавшихся о перенаселении нашей планеты.

Улица перед вокзалом запружена людьми и машинами

В Пахарганже все как обычно — бекпекеры, зазывалы, рикши

Из Пахарганжа я добрался пешком до центрального торгового района Коннафт Плэйс. Улицы забиты автомобильными пробками, что для Дели всегда было исключением, а не правилом, как в Москве. Фасады ресторанов и магазинов на Коннафт Плэйс с белыми колоннадами наконец-то отремонтировали, но как обычно тут и там видны кучи строительного мусора.

Колоннады на Коннафт Плэйс наконец-то отремонтировали

Это не толпы прохожих, а демонстрация работников железной дороги. Из-за них образовались гигантские пробки в центре города.

Почему в Индии никогда не могут довести каое-либо дело до конца? Риторический вопрос, на который я за много лет так и не смог найти внятный ответ. Состояние перестройки является здесь не временным, а постоянным явлением. Отремонтировали часть фасадов, а теперь другие заведения закрылись на капитальный ремонт. В том числе и кафетерии Barista, Coffee Day и другие по соседству, которые мне были нужны. Вот незадача. И где же мне найти укромное местечко с электричеством?

Реклама нового фильма Саиф Али Хана Агент Винод

Мой завтрак в забегаловке на Пахарганже — чай и алу парата

Я поехал дальше на юг в район Хан Маркета. Там появилась станция метро, так что доехать не проблема. Было еще рано по делийским меркам, но кафетерии забиты до отказа. Я зашел в Coffee Day, затем в Subway, еще пару кафе, нигде нет мест. Тогда я вспомнил про старинное заведение на третьем этаже книжного магазина Full Circle. Называется оно Café Green Turtle (Кафе Зеленая Черепаха) и здесь можно выпить чашку кофе с пирожными. Мне это кафе никогда не нравилось почти европейскими ценами, кофе стоит 3-5 долларов, пирожные и того дороже, но особого выбора у меня не было. В кафе я сделал несколько фотографий и тут же загрузил их в Твиттер. Мои читатели спрашивали, почему кафе называется Зеленая Черепаха. Зеленый цвет видимо в честь гранитных пластин, которые положены на столики, мебель из дерева выкрашена в зеленый, ну а черепаха, видимо, олицетворяет неподвластность времени. Действительно, ничего не поменялось за 9 лет, с тех пор как я побывал здесь в первый раз. Разве что появился бесплатный вай-фай.

В кафе Green Turtle в магазине Full Circle на Хан Маркет ничего не меняется со временем

Я подключился к бесплатному вай-фаю, чтобы загрузить картинки.

Мой поезд уезжал из нового вокзала Ананд Вихар, построенного на другом берегу Ямуны по дороге в Газиабад. Он разгрузил старый вокзал Нью-Дели, взяв на себя обслуживание восточных поездов. Вокзал выглядит замечательно, но у меня было мало времени на знакомство с ним. Из-за пробок я прибыл почти к отправлению.

На следующее утро поезд прибыл в Горахпур, большой индустриальный город в штате Уттар Прадеш или как называют его индийцы Ю Пи. Недавно здесь проходили выборы и далитская королева Маявати, застроившая штат своими гигантскими статуями (даже включая сумочку Гуччи, которую она всегда носит с собой), была свергнута и к власти пришла якобы Социалистическая партия. Якобы потому что в Индии все не так, как кажется, и Соцпартия – это просто машина для обслуживания бизнес-интересов семьи Мулаям Сингх Ядава и приспешников из его касты. Мулла, как его называют в Индии, не стал возвращаться на пост премьер-министра штата, а назначил им своего сына Акилеша, которому 35 лет.

Вот этот водила джипа вымогал деньги за бордовый чемодан, когда мы достигли границы.

Семейное предприятие еще не совсем разобралось с запущенными при Маявати делами и дороги вокруг Горахпура были в плохом состоянии. Пришлось потрястись на общем джипе три часа по кочкам и выбоинам. В моем джипе ехали все непальцы, моими соседями были Рам из большой семьи, которая ехала в джипе (его мама, брат и сестра) и Правин, парень с усами. Я был рад им, так как в прошлый раз меня чуть не ограбили по дороге таксист из Горахпура с подельником, так что я острегаюсь проделывать этот путь в одиночку. Никогда не нанимайте таксистов в индийской провинции на улице – только в отеле с репутацией! Тогда я прибыл в Горахпур ночью и нанял джип у вокзала. По пути водила с дружком остановились где-то в глуши и стали вымогать у меня 5000 рупий, хотя договаривались за 1200.

Рам и Правин едут со мной в джипе в Непал

В этот раз все обошлось, но без инцидента не обошлось – водила стал вымогать 100 рупий за чемодан, который я положил на крышу машины. Я был взбешен, и угрожал пойти в полицию. Требование упало до 50 рупий, но потом все-таки отдали чемодан бесплатно. На границе все было также как всегда, разве что запросы велорикш и зазывал выросли в разы. Когда-то можно было нанять рикшу за 10 рупий, чтобы проехать пару-тройку сотен метров до непальского пограничного пункта. Теперь просят, умоляют, канючат сто. В этих случаях нужно проявить твердость и заплатить ровно столько, за сколько первоначально договаривались.

Рикша всю дорогу требует 100 рупий

Вот я и в Непале. Продолжение следует.

оригинал записи в моем блоге в ЖЖ

@темы: Индия

---

Добрался до Похары

странно жить без интернета, но это мне удалось, фактически больше двух недель. последний раз нормально заходил в сеть в дели, и с тех пор доступа у меня не было.

без связи можно жить, но лучше если встречаешь интересных людей в пути. в тансене мне похоже удалось встретиться с одним таким человеком, маттиасом из швейцарии. он оказался моим соседом в отеле и мы много времени вместе провели, вели беседы на всякие темы, от русской и зарубежной литературы до гадания таро. я его конечно дразнил своими, мягко сказать, неординарными взглядами, но мне было интересно посмотреть какая у него будет реакция. человек ведь проверяется не в непринужденных разговорах о погоде, а под стрессом. если стрессовой ситуации не предвидится, то необходимо ее создать и посмотреть на реакцию.

в общем, он меня не разочаровал, хороший человек, судя по всему. мы уже встретились случайно, в автобусе из риди базара до тансена, так что вполне возможно встретимся снова где-нибудь, может быть и здесь в похаре.

я сюда приехал после обеда, устроился в отеле в дамсайде (никогда здесь раньше не жил), но завтра видимо сменю его, так как слишком медленный здесь вай-фай, днем он был просто одно название - связь как будто есть, но такая медленная, что даже почтовый ящик не откроешь.

@темы: непал, похара, тансен

---

Опять уезжаю

завтра снова в дорогу, вечером на автобус до Дели (это каждый раз пытка сидеть по 12 часов всю ночь),

затем надо прокантоваться целый (вероятнее всего жаркий как на сковородке) день в индийской столице,

вечером слава богу есть билет на кондиционированный вагон поезда до непальской границы,

а там, добравшись за 3 часа на общем джипе и перейдя границу,

я должен буду переночевать, и наутро уехать в Похару, то есть дорога займет 4 дня.

Ужас, но привычный ужас. Надо собираться, укладывать чемодан, но лень. Неохота путешествовать из под палки (то есть виза заканчивается).

Поговорил с коллегой, она преподает хинди в Москве, говорит зарплату не платят три месяца (наверное все ушло на выборы), в госвузе (кстати, ведущем в России) платят копейки, куда страна катится?

Возвращаться в Россию, сразу тоска берет.

@темы: личное

---

pressdisplay сбрендил

как я вам говорил давно я читаю газеты в программе Press Reader, очень удобно, программа сама загружает свежий выпуск газеты, на которую есть подписка. Если купить basic подписку за 30 долларов в месяц то можно читать любые газеты.

я оформил подписку на глобальный выпуск газеты New York Times, он называется International Herald Tribune, издается во всем мире кроме США. Довольно интересная газета, из качественных.

К сожалению со вчерашнего вечера с программой Press Reader что-то творится непонятное, сервер авторизации не работает что ли, каждый раз когда я открывают программу она говорит, что программа неавторизованная, нужно вводить адреса e-mail и пароли по новой.

Все бы ничего, подумаешь какая малость, но оказывается у программы настройка такая, что газеты в архиве сохраняются лишь на 7 дней.

В итоге вчера программа стерла весь мой архив газеты International Herald Tribune с начала года.

Я храню старые выпуски так как иногда они бывают нужны, если что-то надо вспомнить, в качестве базы данных.

А теперь архива нет.

Я отправил им два гневных письма, ответа нет. Посмотрим ответят ли как обещано в течение двух суток.

Об ответе сообщу здесь.

Есть UPDATE, все уладилось, читайте в комментариях.

@темы: личное

---

Ходил в МакЛеод Ганж

Ходил сегодня после обеда в МакЛеод Ганж, там живет Далай-лама. Тибетцы на главной площади устроили голодовку протеста против китайской политики в Тибете. Дело в том, что за последние два года было много случаев самосожжения молодыми тибетцами, в основном монахами.



Последняя трагическая новость пришла сегодня утром про вчерашнее самосожжение молодого монаха. Тибетцы сидят под большим тентом, поют религиозные песнопения как в монастыре. Мне их жалко, но все прекрасно понимают, что сделать ничего нельзя.

@темы: Тибет

---

Ребята я вернулся

что-то случайно искал в сети, наткнулся на свой собственный дневник. Заброшенный.

Думаю оживлять его или нет? Что вы думаете?

@темы: личное

---

Стал следить за рейтингом своего блога

Как вы уже наверное знаете, у меня есть блог, который я время от времени заполняю. Отзывов не много, но вот что поразительно - оказывается у меня много читателей. Они периодически просматривают новые записи в блоге, но комментариев не оставляют.

Я об этом узнал еще весной, когда сделал блог платным. Потом он у меня потихоньку свалился в "улучшенный аккаунт". то есть я за него перестал платить, принципиально, пока мамутовский СУП не наведет порядок и сайт не перестанет ДДОСиться . Платить за то, что я не могу даже открыть страницу своего блога, я не хочу.

Тем не менее, когда сурковский хакеры в отпуске и пока сайт ЖЖ открывается я размещаю свои записи, а вместо платных счетчиков как собственный в ЖЖ, так и платное Око (которым я тоже пользовался), я перешел недавно на счетчик liveinternet. На странице моего сайта можно увидеть стрелочку или баннер в колонке слева - это и есть счетчик.

Раз он считывает количество посетителей и визитов, то наверное и составляет рейтинги, и действительно на странице рейтингов мой блог появился в категории "Путешествия". И вот радостная новость - мой блог вошел в сотню лучших и даже растет, сегодня показывает скачок аж на 7 мест с 85 на 78 место.

а вчера-позавчера он был в двадцатке лучших, если смотреть по дням, так как в день его читают больше ста человек.

@темы: блоги, рейтинги, личное

---

Куда ехать

Сейчас раннее утро в Пекине, 9 ч. Вообще китайцы поздно просыпаются и рано никуда не стоит ехать. На улице сильный дождь с грозой, наш гестхаус Лео в Цянмэне по привычке начало топить, штат забегал с швабрами по коридору туда-сюда. А мне надо ехать в международный почтамт, это единственное в Пекине место, где выдаются переводы Вестерн Юнион. Потом я хотел съездить в Летний дворец китайских императоров, посмотреть на мраморную лодку, которую приказала сто лет назад сделать жадная императрица Цыси из денег, которые были предназначены для настоящего военного флота. Коррупция в Китае ранбше была потрясающей. Может она и сейчас существует, все говорят, что страна и люди так быстро не меняются. Но компартии Китая кажется удалось сделать невозможное - за какие-то пару десятков лет превратить страну в развитую. Бедность есть, как она есть везде, но нищих очень мало. Зато очень много небоскребов, даже слишком много, человек чувствует среди них довольно неуютно. А после посещения Летнего дворца моя программа в Пекине заканчивается и встает вопрос - куда двигаться дальше? Может посоветуете, с учетом того, что китайская виза заканчивается во вторник и мне надо посмотрев что-нибудь выехать из страны.

@темы: путешествия, Китай, Пекин

---

Я снова в Поднебесной

Приехал в Пекин я вчера ночью, комнату в Лео хостеле не дали. Несмотря на резервацию номера по телефону. Пришлось помыкаться немного по улицам Цянмэня - есть такой квартал рядом с площадью Тянанмэнь. Застроен зданиями в основном коммерческого характера в фальшиво китайском стиле. Почему говорю фальшивыми? Наверное, проще это понять когда побываешь здесь. Вообще, я не очень-то жалую Пекин. Слишком многое здесь напоминает о близости к власти, а власть я никакую не люблю.

Ничто меня не потрясает здесь, а лишь ужасает, либо просто мне скучно смотреть. Например, в Пекине старательно копировали советские порядки. Помните какие уродливые у нас строились кварталы. Все новостройки Москвы и бесчисленных российских городов и даже не только российских были изуродаваны сперва хрущебами, а потом безликими кэпэдешками. На первых этажах или между ними какие-то магазинчики, предприятия сферы обслуживания, тоже почему-то в квадратном стиле кэпэдешек.

С архитектурной и искусствоведческой точки зрения такой советский функционализм просто уродлив. И китайцы при предыдущих режимах (я думаю еще при Мао) старательно все копировали и разрушили в столице множество красивых зданий в китайском стиле. На их месте они построили уродливые кэпэдешки с железобетонными магазинчиками и сферой услуг между ними. Ничего национального, китайского товарищи коммунисты не оставили.

Когда я в первый раз прибыл в Пекин на поезде на Западный вокзал Пекина, то до самого центра не видел ничего, кроме кэпэдешек. Со времен Дэн Сяопина китайцы стали больше обращать внимания на китайский характер в архитектуре, и например в Сиане богатое наследие удачно удалось дополнить современным комфортом. А в Пекине, конечно, не смогли снести все эти здания советского периода и они так и остались, их только расцвечивают яркими огнями неоновых вывесок, да и вывески написаны красивыми и непонятными иероглифами. А так, суть осталась прежней.

@темы: путешествия, Китай, Пекин, архитектура

---

А как вы получаете новости?

Когда-то в детстве я мечтал о возможности просмотра зарубежных телеканалов и прочтения газет. Теперь в эпоху интернета это стало легко и почти бесплатно.



Вот так выглядел минуту назад экран моего нетбука - слева плейер livestation, справа открыто окно программы pressdisplay с газетой Sunday Guardian.

Если телеканалы в основном можно получать бесплатно (я подписан только на CNN), то газеты и журналы к сожалению не доступны бесплатно - за каждую нужно заплатить по 1 доллару, плюс их невозможно сохранить на компе, так как через две недели они не будут открываться. Хотя справедливости ради к прессе я отношусь утилитарно и мне особенно прочтенные газеты не нужны.

А как вы сейчас получаете новости?

@темы: газеты, личное, ТВ

---

Задворки вместо фасада

Продолжение. Начало смотрите здесь, где я объясняю, почему я решил уехать в Индию для изучения буддистской философии.

Три часа ночи, октябрь 2003 года. В Дели стоит удушающая жара, от которой мой черный костюм совершенно взмок. Я сижу в такси, черно-желтой машине, похожей на нашу санитарку УАЗик, только меньше. Из-за костюма меня все принимают за бизнесмена, а не студента философии. В аэрофлотовском Боинге из Москвы в Дели я летел в первом классе. Тогда билет первым классом стоил около 30 тысяч рублей и я еще не знал, что можно добраться в Индию дешевле, на Туркменских, Казахских авиалиниях. В турагентстве сказали, что мест в эконом-классе нет до конца октября, а учеба начиналась 17 октября, в день моего рождения. За границу я никогда не ездил, самые дальние места, которые посетил в детстве, были на Кавказе, также ездил в Хабаровск, Питер, и, конечно, Москву.

Моей соседкой в самолете была пожилая индианка, ее муж - индийский дипломат в Москве, а родом она из Уттар Прадеш (это самый густонаселенный штат Индии вдоль реки Ганг, и там находятся Тадж Махал и Варанаси, но тогда эти слова были для меня пустым звуком). На вопросы о моей семье я толком ответить ей не мог – я запинался, краснел, и нисколько не верил ее комплиментам, что она прекрасно понимает мой английский школьного отличника.

Мой отец был известным в нашей республике спортсменом, в 1960-х он стал чемпионом России по боксу, а после Омского института физической культуры работал преподавателем физкультуры в кооперативном техникуме и тренировал молодых спортсменов. Мама работала в этом же техникуме лаборанткой, потом бухгалтером. В 1990-е годы они решили вернуться на родину, где оформили в собственность землю, там стоял дом моего деда, а отец выстроил свой. Поэтому я и сказал индианке, что мой отец – фермер. Из-за моего английского или из-за нового костюма индианка удивилась, но ничего не сказала.

Мое кресло находилось в середине салона, и большую часть пути я провел у иллюминатора в проходе, пока меня не прогнали оттуда стюардессы. Ночная Индия сверкала миллионами огней, это была завораживающая картина, с высоты полета Боинга ее очертания в виде правильного ромба были отчетливо видны. Сразу понимаешь, насколько густонаселена эта страна, но меня терзали сомнения, правильный ли я выбрал путь. Спасительной соломинкой для меня была распечатка инструкции с институтского сайта. Там все предусмотрели, даже к какому такси обратиться и сколько поменять денег по приезду.

Выход из аэропорта смутил меня – вдоль ограждения стояли люди с темными, почти черными лицами. Будки заказа такси были набиты людьми, они яростно жестикулировали, кричали, чуть ли не хватали проходивших мимо пассажиров. Я выбрал будку по инструкции, и, обменяв 100 долларов, заплатил за поездку до института. Тут один малый схватил мой чемодан и убежал. Я попытался догнать его, но не смог. На улице меня поджидал таксист, он отобрал квитанцию с адресом в южном Дели (вообще-то ее нужно дать лишь после поездки), и довел меня до машины, где малый с чемоданом уже стоял, ожидая щедрые чаевые.

Таксист был обыкновенным малым, в серой форме таксиста, которая внушала доверие. Первым делом он спросил меня – первый ли раз в Индии, в ответ я радостно закивал головой, как будто извиняясь за беспомощное состояние. Я так надеялся, что мне в пути попадутся люди добрые, помогут мне. У таксиста на уме было другое. На выезде из аэропорта в машину подсел его приятель, они стали разговаривать и обсуждать что-то. У меня были 2000 долларов на учебу, и я боялся даже подумать, что можно быть ограбленным в первый же день в Индии, пролетев из Якутска где-то 15 тысяч километров.

Слава богу, приятель по пути вылез, наша же машина после пятизвездочного отеля «Рэдиссон» нырнула направо, в какую-то аллею, по бокам которой стояли грязные дома с облупившейся краской и темными разводами (тогда я еще не знал, что это от муссонных дождей). Дальше виды стали хуже - какие-то полуразрушенные здания, как будто в Багдаде после американской бомбежки (это был напомню 2003 год). В необычной для меня индиго-черной темноте индийской ночи они выглядели еще страшнее. Повсюду кучи мусора, таксист иногда останавливался около наиболее живописных груд, будил людей в лохмотьях, спящих в картонных коробках, чтобы спросить, где же институтский квартал Мероли. Никто не знает. Домов почти не было видно – пышные тропические деревья и высокие заборы загораживали виды. А где же город? В Дели живет с десяток миллионов, но где?

Так мы проездили по темным улицам пару часов. Если домов не было видно, то индийские гаишники встречались. Водитель останавливался пару раз спросить у них направление. Мне же хотелось вылезти из такси, обратиться за помощью. Но что бы я сказал им? О моих страхах? Я пытался разглядеть хоть какие-нибудь ориентиры, и заметил гостиницу «Кутаб», что мы проезжали мимо нее несколько раз. Тут я стал просить таксиста остановиться. Он мне отвечал удивленно: «Кутаб – пятизвездочная гостиница, очень дорогая». Но я был готов на все, лишь бы выскользнуть из машины: «Пускай, на одну ночь только». Про себя я думал, что попал совсем не в ту страну, которую представлял себе в мечтах. Мне хотелось улететь первым же рейсом обратно.

Это на таксиста подействовало, проехав всего минут десять от Кутаба отеля он наконец остановился около фигурных решетчатых ворот. Разбуженный таксистом темнокожий мальчик-привратник подтвердил, что это и есть мой институт. Таксист за услуги попросил экстра, и я заплатил ему без колебаний 700 рупий, лишь бы отвязаться. Мальчик разбудил тибетца-эконома, взяв у него ключи от моей комнаты, помог мне донести вещи.

Комната была просторной, с высокими потолками, но была совершенно пустой, кроме двух кроватей в ней ничего не было, даже занавесок. Туалет с душем был, но требовал основательной чистки. Я открыл окно, оно выходило на задний проход рядом с кухней, откуда несмотря на ранний час доносились какие-то неприятные запахи. Не такие как у китайцев кислые, отдающие соевым соусом, а своеобразный букет приправ вместе с запахом необычного масла.

Привыкая к этому запаху я думал, куда я попал, смогу ли здесь дальше жить? Выбора особенного у меня не было и я решил отложить решение о возвращении до утра.

@темы: Дели, индийский транспорт, КИБИ, Индия

---

Новые записи

слушаю новые (для себя песни), например очень популярную в Америке Stereo Love, можете скачать там же другие песенки.

@темы: музыка, личное

---

О себе

Здравствуйте, хочу немного рассказать о себе, чуть подробнее, чем вы узнаете из моего профиля.

Я родился и вырос в Якутске, здесь же закончил школу. Помню, писал в пятом классе сочинение на тему «Кем ты хочешь стать», и я написал, что хочу стать этнографом. Марина Эдуардовна, классный руководитель и учитель русской литературы, поставила четверку, написав на сочинении – а разве есть такая профессия? Что делают этнографы? Изучают народы. Самые разные, от развитых до примитивных. Их история, культура, язык, обычаи, религии, этих обществ, в общем все.

Не знаю, зачем я выбрал этнографию, тем более что позже интересы у меня переключились , от истории до астрономии. Даже поступал на физфак МГУ, пытаясь стать астрономом. Не прошел по конкурсу. Пробовал писать статьи в местные газеты (их как ни странно публиковали - главная газета республики «Якутия» даже на первой странице), работал диджеем на нескольких музыкальных радиостанциях, потом нашел интересную работу социолога в университете.

Начинал с азов, с работы анкетером. Это когда нам давали задание, районы, и мы отправлялись по Якутску и окрестностям, стучались в дома, квартиры, наглухо запертые ворота усадьб и двери подъездов, спасались бегством от кусачих собак, - все ради того, чтобы уговорить людей ответить на вопросы анкет и собрать информацию о проблемах горожан, о том что они думают о местной политике и т.п. Для меня работа анкетером была открытием – столько интересных людей удалось повидать, поговорить с ними, расспросить о жизни, как живут, какие проблемы их беспокоят. Тысячи людей, больше чем за все годы до этого.

Как-то мне дали задание собрать информацию в Табаге, маленьком поселке на 2 тыс. жителей недалеко от Якутска. Здесь живут в основном русские, приезжие, главными работодателями были исправительная колония и лесокомбинат. Совершенно депрессивное место . В 1990-е годы комбинат разворовали, колония осталась единственной кормилицей. Безработица большая, одно спасение – близость к городу, многие стали искать работу в сфере услуг, стали предпринимателями в городе, те кто побогаче и половчее туда и переехали. Остались лишь пенсионеры и бичи. Пьянство, наркомания среди молодежи. То что коммунальная сфера была в упадке ясно и без слов – никто не платил по счетам, так как денег ни у кого из оставшихся не было. А те что появлялись быстренько пропивали.

Трудно в таком поселке найти трезвых респондентов, но вот запомнилась мне одна бабушка, божий одуванчик. Муж умер, детей вырастила, они разьехались и осталась она одна в квартире в двухэтажном доме. Бабушка была совсем старенькая и приняла меня за представителя власти, может быть претендента на депутатское кресло от поселка. Ведь кандидаты появляются только перед выборами. А в Табаге даже спустя десять лет демократии никто из встреченных мною местных жителей никто не знал кто у них был депутатом госсобрания Якутска. Как бы я не старался объснить бабушке, что это всего лишь опрос общественного мнения, понять она не могла. Поэтому пригласила меня на чай, за которым она подробно поведала о своей нелегкой судьбе и проблемах в Табаге, с коммунальщиками, с безработицей и наркоманией, я еле-еле успевал записывать, исписав анкетный лист с двух сторон.

Тысячи людей, самых разных по происхождению, достатку, социальному положению, вере, культуре и даже расе (как и везде в Азиатской части России у нас живут европейцы (русские, украинцы, белорусы, прибалты), азиаты-многолоиды (якуты, буряты, малые народности Севера и пришлые китайцы, включая манчжуров), приезжие из республик бывшего Союза и других автономий, армяне, таджики, киргизы, узбеки, чеченцы, татары, и проч). У всех была своя уникальная история, у всех были свои проблемы, у богатых одни, у бедных совсем другие.

И, тем не менее, было нечто такое, что их объединяло, я бы сказал какие-то паттерны в поведении и потребностях. Я задумался тогда, а есть ли законы, которые управляют жизнью общества, почему люди поступают так, а не иначе. Тут как раз девушка из Соцлаборатории университета, для которой я собирал анкеты, ушла в декретный отпуск и мне предложили заместить ее ставку ведущего социолога. Я согласился. Условия работы были прекрасные, мы сидели на четвертом этаже суперсовременного небоскреба со скоростным лифтом, зарплата, правда, маленькая, как я помню что-то около тысячи рублей в месяц. Этого едва хватало на еду и на проезд до работы. Зато работа полностью захватила меня – мне нравилось выполнять социологические исследования, собирать информацию, писать отчеты, иногда выпускать книжки по результатам работ, они были полны таблиц и разноцветных диаграмм.

Но все же с течением времени что-то стало меня не устраивать в социологии. Докопавшись до фундамента этой науки я понял что основание у нее очень зыбкое, выстроено на иногда сомнительных допущениях и экстраполяции достижений других наук, в частности больше всего использовалась статистика. Объясню, что я имею ввиду, может не из области социологии, но вполне сходный пример. В Америке проводились исследования о зависимости уровня интеллекта (IQ)от расы. Грубо говоря. брались результаты тестов IQ и сравнивались с расовой принадлежностью респондентов.

Получалось, что афроамериканцы постоянно отстают от представителей других рас по уровню IQ. Делался вывод, что якобы на уровень IQ влияет генетические характеристик как расовое происхождение. На мой же взгляд это исследование ни о чем не говорит – ведь не доказана зависимость параметра A (IQ) от параметра B (раса). Не учитывались другие факторы, которые могли оказать влияние на величину IQ – от уровня доходов, обеспеченностью образованием, до вопросов воспитания. Ну и можно было много других примеров привести, где результаты были явно притянуты за уши, при ближайшем рассмотрении оказывались липой, колоссом на глиняных ногах.

Большинство исследований, которые мы делали в университете, касались качества образования в нашем университете, но одно исследование мне запомнилось. Оно касалось религиозных воззрений студентов. Для сбора информации я разработал вопросник, где включал отрывки из различных произведений, от рассказа Льва Толстого «Три смерти» до японских дзен-коанов. И просил респондентов ответить на вопросы о прочитанном. На основании этого я изучал, какие аттитюды имеются у студентов в направлении той или иной религиозной системы. Пока готовил анкету мне пришлось в первый раз прочитать религиозные тексты, в том числе была такая толстая книжка «Буддизм», где были собраны тексты различных буддистских сект, от коанов из Японии и книги Далай-ламы до слов самого Будды, записанных в Дхаммападах.

До этого я сильно увлекся фантастическим миром «Дюны», который придумал американский писатель Фрэнк Герберт, в саге из 6 книг. Этот мир поразил меня, настолько живо, впечатляюще он был описан, а философия Герберта, выраженная в мудрых притчах и эпиграфах к главам, оказала на меня глубокое впечатление. И, чудо, в книжке «Буддизм» я нашел практически все эти притчи и высказывания, которые так меня поразили когда-то. От этого авторитет Герберта нисколько не упал в моих глазах, ведь не только его книги увлекательно и умно написаны, но и основаны на фундаменте человеческой мудрости, которой уже 2500 лет!

Так у меня появилось сильное желание узнать больше об этой удивительной, такой древней, и такой актуальной в 21 веке жизненной философии, которую сформулировал в 536 году до н.э. индийский мудрец на берегах Ганга. И я стал собираться в долгий путь, в сказочную Индию.

@темы: личное, социология, Якутск