Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: Путешествия (список заголовков)
05:22 

Куда ехать

Сейчас раннее утро в Пекине, 9 ч. Вообще китайцы поздно просыпаются и рано никуда не стоит ехать. На улице сильный дождь с грозой, наш гестхаус Лео в Цянмэне по привычке начало топить, штат забегал с швабрами по коридору туда-сюда. А мне надо ехать в международный почтамт, это единственное в Пекине место, где выдаются переводы Вестерн Юнион. Потом я хотел съездить в Летний дворец китайских императоров, посмотреть на мраморную лодку, которую приказала сто лет назад сделать жадная императрица Цыси из денег, которые были предназначены для настоящего военного флота. Коррупция в Китае ранбше была потрясающей. Может она и сейчас существует, все говорят, что страна и люди так быстро не меняются. Но компартии Китая кажется удалось сделать невозможное - за какие-то пару десятков лет превратить страну в развитую. Бедность есть, как она есть везде, но нищих очень мало. Зато очень много небоскребов, даже слишком много, человек чувствует среди них довольно неуютно. А после посещения Летнего дворца моя программа в Пекине заканчивается и встает вопрос - куда двигаться дальше? Может посоветуете, с учетом того, что китайская виза заканчивается во вторник и мне надо посмотрев что-нибудь выехать из страны.

@темы: Китай, Пекин, путешествия

16:42 

Я снова в Поднебесной

Приехал в Пекин я вчера ночью, комнату в Лео хостеле не дали. Несмотря на резервацию номера по телефону. Пришлось помыкаться немного по улицам Цянмэня - есть такой квартал рядом с площадью Тянанмэнь. Застроен зданиями в основном коммерческого характера в фальшиво китайском стиле. Почему говорю фальшивыми? Наверное, проще это понять когда побываешь здесь. Вообще, я не очень-то жалую Пекин. Слишком многое здесь напоминает о близости к власти, а власть я никакую не люблю.

Ничто меня не потрясает здесь, а лишь ужасает, либо просто мне скучно смотреть. Например, в Пекине старательно копировали советские порядки. Помните какие уродливые у нас строились кварталы. Все новостройки Москвы и бесчисленных российских городов и даже не только российских были изуродаваны сперва хрущебами, а потом безликими кэпэдешками. На первых этажах или между ними какие-то магазинчики, предприятия сферы обслуживания, тоже почему-то в квадратном стиле кэпэдешек.

С архитектурной и искусствоведческой точки зрения такой советский функционализм просто уродлив. И китайцы при предыдущих режимах (я думаю еще при Мао) старательно все копировали и разрушили в столице множество красивых зданий в китайском стиле. На их месте они построили уродливые кэпэдешки с железобетонными магазинчиками и сферой услуг между ними. Ничего национального, китайского товарищи коммунисты не оставили.

Когда я в первый раз прибыл в Пекин на поезде на Западный вокзал Пекина, то до самого центра не видел ничего, кроме кэпэдешек. Со времен Дэн Сяопина китайцы стали больше обращать внимания на китайский характер в архитектуре, и например в Сиане богатое наследие удачно удалось дополнить современным комфортом. А в Пекине, конечно, не смогли снести все эти здания советского периода и они так и остались, их только расцвечивают яркими огнями неоновых вывесок, да и вывески написаны красивыми и непонятными иероглифами. А так, суть осталась прежней.

@темы: Китай, Пекин, архитектура, путешествия

05:04 

Гьянце – жемчужина Тибета. Часть вторая.

Недавно я участвовал в дискуссии на одном историческом форуме на казалось бы сугубо академическую тему – «Было ли у неандертальцев воображение?». Я защищал точку зрения что не было (после просмотра BBC-шного сериала «Прогулки с доисторическими животными»), ведь воображение – это, пожалуй, единственная черта, которая отличала нас, хомо сапиенсов, от неандертальцев и других человекообразных обезьян. Благодаря воображению люди не только смогли представить жизнь после смерти, сформировать религиозные представления, но и по большому счету стать разумными. Тогда как неандертальцы не могли представить что не видели их глаза, не чувствовали руки, не слышали их уши, и поэтому не смогли развить свои умственные способности и вымерли. Трудности неандертальцев можно понять – рассказы очевидцев нелегко было представить до появления фотографии и даже сейчас на свете есть уникальные места, красоту и силу которых невозможно передать словами и даже с помощью чудесной фотовидеотехники.
Photobucket
Монах из монастыря Гьянце

читать дальше

@темы: фотографии, путешествия, Тибет, Гьянце

13:38 

Гьянце - жемчужина Тибета. Часть первая.

Вторая ночь в Шигаце была ничуть не лучше первой, ни Валиум, ни сигареты не могли меня усыпить, пока я не включил нетбук и не начал чтение скучного трактата про Тибет (сборника статей под редакцией Саутмана и Дрейера). Куча таблиц и наукообразные тексты сделали свое дело лучше снотворного и я провалился в черный тоннель сна.

Проснулся ранним утром, чтобы позавтракать. Завтрак для нас готовили в соседнем кафе «Эверест», но яичница (ух, как мне надоели яйца в Индии!), маленький салат из ломтиков огурцов и помидоров (единственное, что я ел), жареной картошки с томатным соусом и арахисом на британский манер (называется hash brown potato) и чаем/кофе в пластиковых стаканчиках усваивались плохо чтобы согреться и хорошо себя чувствовать в начале морозного тибетского дня. Мой сосед Майкл проснулся позже меня, и едва не опоздал на завтрак, который сервировали до 9 утра. В 10 с лишним наша группа выехала из Шигаце. Не знаю как другие, но я покинул отель с ледяными комнатами и вечно отсутствующим персоналом без всякого сожаления.

В следующий пункт маршрута Гьянце мы приехали ближе к обеду и из-за неважного завтрака туристам не терпелось найти какой-нибудь ресторан. Об экскурсиях по Гьянце, о том, что нас ждет после обеда, никто не спрашивал, – никто не знал чем знаменит этот город, всем просто хотелось побыстрее набить чем-нибудь желудок. Нас привезли в отель Zong Shan недалеко от центрального перекрестка города (образованного улицами Yingxiong Nanlu и Weiguo Lu), над которым нависала огромная скала со средневековой крепостью (дзонгом) губернатора.

Photobucket
Дзонг Гьянце

читать дальше

@темы: Гьянце, Тибет, путешествия, фотографии

17:18 

Монастырь Ташилхунпо

Монастырь Ташилхунпо расположен под сенью горного массива, окаймляющего город Шигаце - столицу провинции Цанг. Это целый монастырский городок с почти крепостными стенами, и массивными воротами, в нем сейчас живут около 500 монахов, посещающих занятия по буддистской философии в двух колледжах монастыря. К сожалению Ташилхунпо придерживается весьма строгой политики в отношении фотографирования, не разрешая посетителям щелкать внутри святилищ. Поэтому мне не удалось сделать снимок самой драгоценной статуи монастыря - 26-метрового Майтрею.

Photobucket
Монастырь Ташилхунпо

читать дальше

@темы: Ташилхунпо, Тибет, Шигаце, путешествия, фотографии

14:00 

Шигаце - вторая столица Тибета

Хотя я много писал про Шигаце, хочу сказать что удачных фотографий там сделал немного. Только понравились несколько фоток, сделанных на улицах северной части города, где шумел тибетский базар. А неудачных, напротив, много - не знаю почему. Как вы помните по запискам легкий шок я получил сразу по прибытию в Шигаце, когда меня чуть не арестовали так как я захотел сделать снимок китайских солдат. Монастырь Ташилхунпо также придерживается весьма строгой политики в отношении фотографов - если раньше можно было снять, заплатив огромные сборы (в главном зале монастыря съемка стоила 175 юаней), то теперь ничего такого нет. А в этом альбоме - смотрите то, что набрал.

Photobucket
Панорама Шигаце

читать дальше

@темы: Тибет, Шигаце, путешествия, фотографии

20:27 

Шигаце, часть третья. О предателях и героях.

По приезду в Тибет в Ньяламе я еще раз посмотрел «Семь лет в Тибете». Наверное, все помнят момент когда герой Брэда Питта Генрих Харрер бросает обвинение в лицо тибетскому аристократу Нгапо Нгаванг Джигме: «Тот, кто предал свой народ, не может проповедывать его обычаи. Раньше я пожелал бы тебе смерти. Но теперь скажу, что твоей пыткой будет твой стыд, пожизненной пыткой. Желаю тебе долго жить».

Этот эпизод был такой очевидной фиктивной вставкой, которая нужна была создателям фильма в драматических целях для «правильного» развития образа Харрера, чтобы «сильный поступок» проиллюстрировал путь от эгоистичного альпиниста до борца за права угнетенных тибетцев. Кроме того, вымышленное геройство показывает, что через призму отношений героев и предателей иностранцы, и даже тибетские эмигранты, легче усваивают историю застарелого и трудноразрешимого китайско-тибетского конфликта.

Это не значит, что такое противопоставление не имеет под собой оснований. Чиновники Тибетского Автономного Района (ТАР), даже тибетской национальности (хотя их было немного за время китайского правления в Тибете), регулярно поносят Далай-ламу. Вот 11 января этого года формальный глава Тибета Падма Челинг в очередной раз пообещал «продолжительную, интенсивную и чрезвычайно сложную борьбу с кликой Далай-ламы», сопроводив свой доклад о причинах волнений в тибетских районах в марте 2008 года площадной бранью и возложением ответственности за беспорядки на Дарамсалу. Но не только слова разделяют героев от предателей. Список тибетских мучеников и китайских сообщников продолжает пополняться, из недавних примеров тибетцы помнят жестокую надзирательницу тюрьмы в Драпчи Пема Бхути (судя по имени тибетку), которая весной 1998 года садистски избивала заключенных монахинь, и собственноручно умертвила пять из них.

Photobucket
Монастырь Ташилхунпо в Шигаце

читать дальше

@темы: фотографии, путешествия, впечатления, Шигаце, Тибет, Ташилхунпо

03:40 

Шигаце, часть вторая. Прогулка по городу.

Как вы помните мы начали прогулку по Шигаце еще на юге города, от нашего отеля мы дошли до Shandong Lu, по которой двинулись на север, рассчитывая дойти до старых тибетских кварталов, расположенных под сенью горного хребта, на которым высился отремонтированный китайцами дзонг (крепость губернатора). Между тем, здания вдоль Shandong Lu были в большинстве своем новые, со сверкающими витринами, в которых китайские торговцы выставили образцы электроники и домашней утвари, манекены с одеждой, встречались магазины, где торговали только мотоциклами и зеленым чаем. Товары надо как-то рекламировать – на видневшихся постерах мы заметили мастеров кинодрак Джета Ли и Джеки Чана.

Интересно, как тибетцы относятся к китайским суперзвездам? По-настоящему, внутри себя, там, где они прячут свои эмоции и желания, размышления и предпочтения, не только от бдительного ока властей, но даже от себя самих. Наверное, ответ можно найти не в опросах общественного мнения, а если проживешь в разных тибетских семьях хотя бы несколько лет. В Китае все не так, как кажется на первый взгляд, все ведут себя очень осторожно. Даже тот же Джеки Чан, когда его спросила журналистка CNN Анжали Рао о Тибете в разгар беспорядков в марте 2008 года, предпочел уйти от ответа: «Тибетский вопрос очень сложен».

Да, он сложен, нет достоверной информации, статистика выдает то, что хотят видеть китайские власти (абсолютно не смущаясь дикими скачками, если сравнивать данные по годам), и даже когда едешь по Тибету, и смотришь на все собственными глазами, нельзя доверяться первым, поверхностным впечатлениям.

читать дальше

@темы: путешествия, впечатления, Шигаце, Тибет

02:42 

Шигаце, город Панчен-лам. Часть первая.

Тибет всегда был загадочной страной для иностранцев. Одним из первых о нем писал Плано Карпини, посланник папы при монгольском дворе. Он сообщал, что «монгольская армия прибыла в страну Буритабет и была побеждена армией этой страны», говорил о странном обычае этих язычников, «что когда чей-нибудь отец умирал, вся его родня собиралась за столом и ела умершего». И хотя загадки «народа тебет, представители которого являются каннибалами и пьют из черепов своих предков» постепенно раскрывались, все время возникают новые тайны. Так даже неизвестно, куда в 1995 году Пекин дел «настоящего» XI Панчен-ламу (признанного Далай-ламой), и жив ли он. Вместо этого мальчика компартия Китая назначила XI Панчен-ламой другого кандидата из проверенной семьи члена компартии.

Мы прибыли в Шигаце, где находится монастырь Ташилхунпо, резиденция Панчен-лам, поздно вечером второго дня путешествия по Тибету. Из-за гида наша программа путешествия изменилась – вместо ночевки в Лхаце мы доехали до Шигаце, и должны были провести здесь две ночи и один полный день.

Это был первый крупный город на нашем пути и мы, естественно, волновались, какой он будет, Тибет, ведь он уже 60 лет находится под властью Пекина. Китайцы не особенно охотно пускают сюда иностранцев и на Западе сложилось множество стереотипов. В частности, Пекин упрекают в наводнении Тибета китайскими иммигрантами, и в том что новые дома и дороги строятся без учета тибетской специфики.

Для нас, нагруженных такими представлениями, первые ожидания оправдались. Шигаце – город небольшой и большую его часть застроили новыми, сверкающими зданиями на китайский манер. Улицы очень широкие, не подходящие к климату высокогорья. По ним дул ледяной ветер, пронизывавший нас насквозь.

читать дальше

@темы: Ташилхунпо, Тибет, Шигаце, впечатления, путешествия

16:24 

Тибет День второй (фотки)

Фотодневник второго дня путешествия по Тибету, когда мы перехали из Ньялама в Шигадзе.

Photobucket

читать дальше

@темы: Ньялам, Тибет, Тингри, Шигадзе, путешествия, фотографии

10:39 

Фотки путешествия по Тибету день 1

Выкладывая несколько удачных или информативных фоток. Рассказ вы уже читали.

Photobucket
Гималаи (Лангтанг Химал) выглядят на фотографиях маленькими, так из Дуликеля до них далеко.

смотреть дальше

@темы: Тибет, Непал, Джангму, фотографии, путешествия

08:12 

Из Ньялама в Шигаце

Китайские власти, вероятно борясь с сепаратистскими устремлениями уйгуров и тибетцев, заставили их жить по пекинскому времени. Надо ли говорить как это неудобно - местным приходится вставать глубокой ночью, и долго ждать солнышка, когда оно появится на горизонте после 9 ч утра. И ведь Тибет находится почти у субтропиков, там нет полярной зимы.

Разница во времени между Непалом и Тибетом составляет 2 ч 15 минут - если в Непале 9 ч утра, то в Тибете уже 11 ч 15 минут. Такое возможно только здесь в мире, везде насколько я знаю время на границах может отличаться лишь на час.

Второй день путешествия начался поэтому очень рано (если брать реальное астрономическое время). Мы проснулись еще полшестого (реально в 4 ч ночи), пошли все гурьбой в ресторан на первом этаже, чтобы выехать из Ньялама хотя бы в 7.30.

Завтрак как и в Непале, в Дуликеле, был неважным - яичница (а мне яйца не нравятся после Индии, где только их и приходилось есть), тосты, чай или кофе.

Сели в промерзший за ночь автобус. Сперва ландшафт был довольно интересным, пока поднимались из долины Джангму на Тибетское плато, потом после 9 ч утра, когда выглянуло солнце, довольно однообразным - по бокам высились горные вершины, но у большинства не было ни снежных шапок, ни тем более растительности. Поэтому они больше напоминали огромные песчано-каменистые дюны.

Заметил, какую великолепную дорогу выстроили китайцы - как немецкий автобан, наш автобус катился как по столу. Даже швов не чувствовали. Лишь в одном месте у ручья, помню, дорогу разрыли и мы этот участок должны были объезжать. А так везде в Тибете - великолепные трассы. Я о них сейчас вспомнил, когда пришлось на такси по российскому безобразному "хайвею" ехать целый день до дома.

Вернусь к поездке. Главным событием второго дня должны быть виды на Эверест. В листовке говорилось, что мы его увидим из Тингри. На самом деле мы величайшую гору на планете видели три раза - два раза еще не доезжая до Тингри и один раз после. Эверест выглядит очень маленьким из-за дистанции, лишь в последний раз он выглядел побольше и с более классическим (по фотографиям) видом. Мой совет - если хотите увидеть Эверест, езжайте в Непал, там к нему можно вплотную подобраться.

Кроме этого мы периодически останавливались на перевалах, где тибетцы любят строить церемониальные ворота. Все объекты около ворот и сами ворота увешаны разноцветными буддистскими флажками. Эта еще шаманская традиция до сих пор живет и здравствует в Тибете несмотря на власть коммунистов. Местные жители обычно устраивают чайхану около таких ворот или хотя бы держат сувенирные лавки, чтобы продавать поделки из камня втридорога туристам.

В общем, после моих многолетних странствий по индийским и непальским Гималаям ничто не могло меня поразить в Тибете. Пока мы не доехали еще до крупных городов.

Тингри - эта маленькая деревушка у поворота дороги к Эвересту. Мы остановились на ланч в гостинице Tingri Snowland Hotel прямо у этого поворота. Путеводитель описывал гостиницу как какой то сарай - ничего подобного, все комнаты с коврами и новой сантехникой (даже с ванными) просто сияли. Мы туда заглядывали по пути в общественный туалет, некоторые туристы дивились зачем стоят в путсых комнатах вентиляторы - неужели жарко. Я думаю штат их использует чтобы побыстрее проветрить номера, например от табачного дыма.

Ресторан в отеле роскошный, с красивым резным баром и мягкой мебелью с низкими на тибетский манер столиками. Недолго думая я выбрал тибетское тали - рис с приправами из овощей. Жасминовый чай тибетцы дают бесплатно. Покушав мы вышли на улицу. Сперва около нас терлась стайка бродячих собак, некоторые выглядели жалобно, потом стали одолевать местные попрошайки - одна старушка, а за ней дети.

Наконец собравшись мы поехали дальше. Виды по-прежнему были однообразными. Вместо того, чтобы ночевать в Тингри (где-то 4300 м над уровнем моря) или в Лхаце (небольшой городок, где в начале стоял монастырь) мы решили доехать вечером в Шигаце - второй по численности населения город в Тибете. Здесь находится резиденция Панчен-лам, вторых после Далай-лам тибетских иерархов.

Приехали в город очень поздно (ради этого гид и поднимал нас так рано), когда стемнело. Остановились в гостинице Qomolangma Friendship Hotel на южной стороне города (отель в путеводителе Лонли Планет бранили за постоянно отсутствующий штат и безразличный сервис). Комнаты на первый взгляд выглядели приличными, был даже телевизор и ванная, но как оказалось позднее вода приходила с перебоями и в номерах было очень холодно. Я еще с Ньялама заболел горлом, меня стал мучить кашель. В номере я жил с немцем Майклом, не знаю как он засыпал под мой хриплый кашель.

Вечером сходили с австралийской парой (Николь и Дэвид) и с Майклом в центр города в тибетский ресторан, где хоть меню было на английском. Я заказал блюдо из мяса яка и риса, и тибетское пиво "Лхаса". Мясо пошло хорошо, пиво отдавало мылом, неважное.

На том и закончился день второй. Из-за холода все легли в спальные мешки и быстро заснули с мыслями о следующем дне. Завтра мы должны сходить в знаменитый монастырь Ташилхунпо, это целый город у подножия скалы.

@темы: впечатления, Эверест, Шигаце, Тингри, Тибет, Ньялам, путешествия

18:58 

Наконец-то дома

сегодня ночью приехал на машине из Алдана в Якутск к удивлению родных. Они же меня потеряли, последний раз выходил на связь по скайпу еще из Сианя. Впечатлений много, не все из них приятные.

К сожалению на родине в России судя по всему дела обстоят не блестяще - после сверкающей, процветающей Азии она выглядит хуже всех и мало что меняется. Кажется что время у нас течет вспять - когда все рвутся вперед, то мы пятимся назад.

Шок, шок, еще раз шок, затем теряешь счет всем шокам, которые путешественник получает в России. После стольких лет отсутствия не так легко от этих неприятных шоков отойти. Чтобы они стали привычным образом жизни нужно время. И хотя людей замечательных, интересных и добрых у нас много и мне повезло познакомиться, даже подружиться со многими попутчиками, все равно неприятный осадок в душе от тяжелых, грустных видов на наши города и поселки, на наши безобразные дороги и коммуникации, гостиницы и магазины, и на повсеместную грубость и откровенное хамство - осадок слишком большой, чтобы быстро выветриться.

Как бы то ни было, несмотря на скромный бюджет (когда я зашел домой у меня осталось лишь сорок рублей в кармане) и отсутствия всяких гарантий в виде билетов, забронированных гостиниц я таки смог пересечь тысячи, многие тысячи км в трех странах, познакомиться с кучей интересных мест и людей, и я постараюсь завтра же начать вас потчевать моими воспоминаниями об увиденном.

@темы: путешествия, личное, впечатления

14:11 

На скорую руку

Сижу в баре своего гестхауса, жду когда отправляться на ж/д вокзал Пекина. В 9 ч вечера должен сесть на ночной поезд в Харбин, а затем там буду ждать еще один поезд до Хэйхе. Конечно, мне хотелось бы улететь на самолете, но вы сами знаете как бессовестные авиакомпании задрали цены - даже не транслантические перелеты сейчас стоят больше тысячи долларов в одну сторону. Совершенно обнаглели товарищи авиаперевозчики, все им сейчас мало.

Поэтому я постараюсь доехать до дома по земле - сперва на поездах (после Хэйхэ нужно взять еще один из Благовещенска до Томмота), а потом на машине до Якутска - родного города, который я покинул лет 7 назад. Интересно, как он изменился, в лучшую ли, худшую ли сторону. Но пока до него еще нужно доехать, а я сейчас в Пекине, столице Поднебесной империи и говорят столице новой мировой супердержавы.

На первый взгляд Пекин не производит должного впечатления, так как во многом китайские товарищи копировали Советский Союз и по пути с ж/д вокзала Пекин Западный я не увидел ничего достойного внимания. Затем я бродил по центру, возле площади Тянанмень, посетил сегодня Запретный город императоров - тоже во всем видно однообразие, в отличие от дворцов индийских махараджей и падишахов. Единственным исключением из правила стал Храм Ламы (говорят его построили к приезду Далай-ламы ко двору китайского императора). Построенный по подобию Запретного города храм выставил на показ несколько исключительных шедевров восточного искусства - во первых на выставке в последнем павильоне справа и напротив в храме стоит гигантская, 15-м статуя будущего Будды Майтрейи. Не скажу что статуи произвели на меня особое впечатление, как после Тибета, так и особенно после Индии и Непала. Но статуя Майтреи заслуживает внимания, если бы не забавная надпись, сообщающая, что статую официально сертифицировала Книга рекордов Гиннеса, как самую большую статую из одного куска белого сандалового дерева. Учитывая плохие отношения буддистских иерархов с коммунистическим правительством Китая это не слишком удивительно, но грустно.

В конце дня я наконец-то нашел пункт выдачи переводов Western Union (видимо он один на Пекин), а затем полюбовался новым деловым районом напротив дипквартала Санлютин. Дипквартал сам состоит из грустных жилых многоэтажек советского образца, зато коммерческие башни напротив просто врастают в небо. Может быть скоро Пекин превратится во второй Гонконг или Сингапур.

Вот на такой ноте я прощаюсь с Пекином и отправляюсь в провинцию Хелондзян, на столицу которой у меня выделено совсем мало времени.

@темы: Китай, Запретный город, Пекин, Санлютин, Тянанмень, Храм Ламы, впечатления, поезд, путешествия

15:49 

Развод по-пекински

Вчера вечером сходил в хостел Лео, он совсем рядом на Дажалан Же, буквально в пяти минутах ходьбы от моего хостела Цянмен на Мэйши Же. Тем, кто не знает Пекин, скажу что это буквально в 5-10 минутах ходьбы от площади Тянанмень и Запретного города китайских императоров за ним. Мне захотелось повидать знакомых австралийцев Дэвида и Николь, с которыми в группе я путешествовал по Тибету, а затем ехал вместе в поезде до Сианя. Они как раз ехали дальше, пока я три дня посещал достопримечательности первой столицы Китая.

Австралийцев в отеле не было, зато в холле у огромного ТВ, показывавшего новый фильм с Дикаприо, я встретил немца Майкла, мы как раз с ним в Тибете проживали в отелях вместе (если берешь бюджетный тур, то нужно делить с кем-то комнату). Я то думал, что он уже улетел к себе домой, его планы проехаться через Россию на поезде рухнули еще в Тибете, когда я ему сообщил о новом порядке выдаче российских виз для граждан Германии (в двух словах скопировали все абсурдные требования Шенгена и залепили их для граждан ЕС). Но нет, он еще здесь, и толком ничего не посетил. Был в каком-то парке, ходил зачем-то в местный КГБ по поводу групповой китайской визы, и все.

Я ему сразу предложил прокатиться вместе на Великую Китайскую Стену ранним утром. Обязательный немец уже в 6 ч утра стоял у дверей моего хостела и мы пошли на площадь Цянмень, где якобы должны быть государственные экскурсионные бюро (по инфе Лонли Планет 2007 года). Их и следа не видно, как будто их никогда и не было. У Майкла в рюкзаке оказался путеводитель более свежий 2009 года, где про экскурсионные бюро уже ни слова нет, зато сообщалось, что туры отправляются лишь в сезон, то есть сейчас их нет. Частники и наши отели предлагают туры по 300 юаней, и нам показались они дорогими.

Как бы то ни было, мы решили добраться до ближайшей стены в Бадалинге на общественном транспорте, и нырнув в метро и заплатив по два юаня, к 7 ч утра мы уже были на автовокзале Донгжимен. Нас встретила бойкая китаянка у выхода из метро и спросив что нам надо на Стену, посадила нас в автобус 980, как будто в Мутианью. За 15 юаней. На самом деле бас шел в Мийун, а может и дальше, и до Стены там было далеко, минимум 70 км.

Эта женщина оперирует вместе со своим мужиком следующую схему - ничего не подозревающих интуристов она сажает в не тот автобус. Звонит своему сообщнику, тот залезает в бас на нужной остановке, высаживает туристов и предлагает свой "тур". Начал торговлю с 200 юаней с носа. Нам показалось дорого, он сбавил цену до 150. Сказал, что все билеты включены. По приезду к Стене выяснилось, что он имел ввиду совсем другое, а якобы за парковку ему нужно заплатить 40 юаней (совершенно невероятная сумма за парковку). Входные билеты по 45 юаней, канатная дорога по 65 юаней - ничего это не включено, за все нужно раскошеливаться еще раз.

Лучше нужно было взять тур с англоязычным гидом за 300 в отеле. Но делать нечего, пришлось нам с Майклом раскошелиться. Погуляли по стене Мутианью, ее построили при первых Минах в 1404 году. Восстанавливали ли недавно - не знаю, особо новодела не было видно. К счастью для нас мы приехали раньше всех, поэтому смогли немного побродить, пофоткаться в одиночестве. Утром стоял туман, потом его сменил смог от загрязнения воздуха вокруг Пекина, поэтому особенных видов не было. Спустя пару часов к 11 орды туристов, в том числе россияне, начали прибывать, и стена стала напоминать оживленную улицу в Пекине. Мы же решили ретироваться, обратно в Пекин. Водитель подбросил нас до автострады, где мы сели якобы в экспресс 916 (он останавливался каждые пять минут) и за 11 юаней в конце концов вернулись в город. Уставшие, но в общем то довольные, что побывали на Великой Китайской Стене, пускай с приключениями и лишними затратами.

@темы: Великая Китайская Стена, фото, путешествия, мошенничество, Пекин, Мутианью, Мийун

21:44 

Из Катманду в Ньялам

Это может показаться странным, но я второй раз вынужден начать с жалоб на качество китайского интернета. Здесь им почти нельзя нормально пользоваться - мало того, что половина сайтов не открывается, а вторая половина выглядит куцей (из-за отсутствия видео, линков и т.п.), так еще и скорость хромает, даже если формально она высокая - всему виной эти пресловутые интернет-фильтры. Великая Китайская Интернет-стена.

Несмотря на сверкание и суету китайских городов здесь точно задумываешься, можно ли обменять блага цивилизации на несвободу. В этом отношении конечно Индия выигрывает у Китая сто очков. И процветание на юг Азии придет рано или поздно, только свободы внутренней будет больше.

Я сейчас как раз наслаждаюсь гостеприимством древней китайской столицы Сиань или Шиан (так по крайней мере мне слышится когда китайцы произносят имя этого мегаполиса), которая раньше называлась Чаньаном. Несмотря на уверения девушки гида, что в Сиане все старье, в отличие от сверкающих Пекина и Шанхая, глаза мои не верят ей - все вокруг сверкает неоновыми огнями, здания-небоскребы просто гигантские, сверкающие огромные лимузины рассекают автострады, улицы заполнены модно одетой и подстриженной молодежью, магазины на половину состоят из дорогих бутиков, в которые даже опасаешься заглянуть, а остатки старины выгодно подчеркнуты ночным освещением - подсвечены даже изогнутые китайские крыши. На всякий случай, чтобы не забыться, что ты не в Лас-Вегасе, а в далеком Китае.

Процветание, однако, не принесло китайцам свобод. Хотя, думаю, историки Китая могут и поспорить с такой точкой зрения - вполне возможно, что сейчас как раз расцвет относительных личных свобод за многотысячелетнюю историю Поднебесной империи.

Здесь все противоречиво и неоднозначно, поэтому лучше не спешить с первыми, возможно ложными впечатлениями и выводами.

Таким же выдалось мое путешествие в Тибет.

Первый день поездки включал утренний трансфер на джипе до непальско-тибетской границы в Кодари, переход на китайскую сторону, а затем подъем до Ньялама (где хоть и гораздо холоднее, чем в Джангму, зато можно акклиматизироваться к высокогорному Тибетскому плато).

Мы выехали из сонного и пыльного Катманду с опозданием, лишь часов в 7 утра. Мне пришлось простоять около своего отеля пару часов на холоде. Лучше бы я дожидался у себя в комнате. В джипе сидели европейцы, меня втиснули между двумя гигантами - одним голландцем, который проработал волонтером в непальском детском доме три месяца и канадцем, прожившим несколько лет на Тайване, а потому бегло говорившем на китайском.

Позади сидел пожилой швед, ехавший в гости к дочери, которая учится в Шанхае, и один стандартного вида американец.

Позавтракать остановились в отеде в Дуликеле, это где-то в районе Нагаркота, на вершине кряжа. Сюда любят приезжать те, кто хочет посмотреть на снежные гималайские пики, но нет времени куда-то выбираться далеко от Катманду. Погода не разочаровала - цепочка заснеженных пиков Лангтанга сверкала в лучах утреннего солнца.

За нами подъехал автобус, откуда вывалила группа туристов, как позже оказалось, это и была наша группа, в которой мы должны были путешествовать по Тибету до Лхасы. В общей сложности в группе оказалось где-то 23 человека, включая двух детей и пожилую малайку индийского происхождения. Но я точно никогда не считал сколько нас было, тем более что некоторые отлынивали от экскурсий по разным причинам. Скажу сейчас лишь, что там был парень кореец, судьбу которого мы потом стали обсуждать.

По плохой, извилистой, горной непальской дороге мы добрались до границы лишь к 11 ч утра. От недосыпа и плохого, жирного завтрака меня подташнивало и клонило к сну. На границе мы застряли надолго. Во-первых, ждали когда приедет тот автобус с туристами. Во-вторых непальский гид застращал нас насчет путеводителя Лонли Планет - вероятно из-за приветствия Далай-ламы в начале все эти западные путеводители были запрещены китайцами к ввозу. У меня был старенький (2005 года) гид по Тибету, но мне не хотелось с ним расставаться. Я спросил, что будет, если его найдут у меня. Гид сказал, что иногда таможня просто конфискует запретные книги, иногда может задержать, арестовать несчастного туриста. И никто его ждать не будет - в лучшем случае тогда дорога обратно в Катманду, своим ходом. И без возврата уже уплаченных больших денег за тур. Пришлось мне расстаться с книжкой, хотя позже я увидел у пары иностранцев контрабандные путеводители. Им повезло, что их дотошно не досматривали как меня - у меня было с собой много книг и после сканирования (эту процедуру нужно пройти два раза) китайцы просили открывать все мои вещи и подробно рассматривали, что за книги я везу.

Тот кореец, о котором я выше упомянул, как раз в пути говорил, что ему нужно срочно дочитать книжку Далай-ламы до перехода в Китай. Эту книгу он при всех отдал гиду, но как оказалось, это не была последней запретной книгой в его багаже. Немец Майкл (или Мишаэл) сказал позже, что китайцы что-то нашли у корейского туриста и без церемоний увели куда-то в кутузку. Теперь для корейца путь в Тибет был заказан, в лучшем случае отделается штрафом и высылкой обратно в Непал. В худшем могут и арестовать, попытать если есть подозрения на связи с тибетскими сепаратистами.

У меня был тяжелый чемодан, за его перенос через границу я заплатил 10 юаней одному непальскому портеру. За границей у него требовани выросли согласно местным ценам и мне пришлось его долго тащить за собой по узкой улице, которую на несколько км заполнили грузовики, везущие китайские товары в Непал и Индию. Наш автобус остановился из-за них очень далеко и я прибыл к нему последним и мне досталось самое худшее место взади, где окна не открывались.

Из-за пограничных формальностей и строгого досмотра мы лишь к часам пяти прибыли в городок Джангму. Здесь поужинали в тибетской кантине, я попробовал тукпу (тибетский суп с лапшой). Первые впечатления не слишком отличались от Непала, лишь деньги в ходу юани, а не рупии. Бойкие местные женщины-менялы сразу же атаковали туристов в ресторане, меняли все (доллары, евро, рупии) на портреты Мао Цзедуна. После ужина мы опять сели в автобус и с большими задержками лишь около 10 ч вечера прибыли наверх в Ньялам, в отель (как уверял потерянный мною гид лучший в городе) Nyalam Nga Don. Разместились в комнатах по пять человек, у меня соседи - все канадцы. Отель держит приветливая тибетская семья, угостила нас жасминовым чаем в приемной зале, где мы отогревались вокруг железной печки. Уже было поздно и нырнув в свои холодные спальники все быстро заснули. Кроме меня - мне взбрело в голову посмотреть еще раз фильм "Семь лет в Тибете", где Генриха Харрера играет Брэд Питт. Досмотрев почти половину, когда Харрер уже добрался до Лхасы, и я заснул - завтра мы должны были увидеть Эверест. Мне не терпелось сравнить, как он выглядит с китайской и непальской стороны.

@темы: Джангму, Непал, Ньялам, Тибет, путешествия, таможня

19:48 

Телеграмма из Лхасы

Приветствую всех из Тибета! Сегодня вечером приехали в Лхасу, только остановились в гестхаусе и на сон грядущий я решил заполнить мой дневник здесь, легко сделать из-за наличия интернета в комнате - нужно было просто заплатить 20 юаней и нетбук подключили к Wi-Fi сети.

Соединение не очень быстрое, но приемлемое, чтобы открыть почтовый ящик. Есть и неприятные сюрпризы - не только не могу открыть Facebook, но и Youtube, Rutube и множество других сайтов. И хитрые китайские товарищи не позволяют использовать прокси-серверы, так что есть ли интернет или его нет - кажется, небольшая разница.

Впечатлений было много, в основном хороших, постараюсь поделиться с ними поскорее. Так что встретимся здесь!

@темы: Лхаса, Тибет, приветствие, путешествия

17:54 

О пении в поездах и на экране

Не знаю как вам, а мне нравится путешествовать в индийских поездах в скромных (это еще не то слово) слипер-вагонах. Это не наши спальные вагоны, поэтому их лучше называть по английски sleeper.

Кого здесь только не встретишь. Конечно, индийцев, которые прекрасно знали русский язык и литературу и могли бы поддерживать разговор о Петушках (как у Володина) мне не довелось встречать, зато увидел великое множество нищих, бродячих музыкантов и просто интересных людей.



Года два назад в поезде Дели-Хайдерабад познакомился к г-ном Кришнамурти, лектором из общества Вивекананды. Хотя он родом из южной Индии, он уже давно живет под сенью Гималаев в Уттаркаши. Разговаривали об индийской философии, но больше всего я поразился его прогрессивным взглядам на кастовые предрассудки - его дочь вышла замуж по любви за далита (как сейчас называют потомков неприкасаемых) и он был не против, хотя Кришнамурти происходят из высокой касты брахманов.

Нищих и нищенок можно увидеть в любых слипер-вагонах, но европейскую девочку-попрошайку увидишь не каждый день. Я ее сфотографировал в поезде из Хайдерабада в Ориссу. Говорила она как и Ким (киплинговский) на бойком хиндустани и особенно не дрожала, спрашивая милостыню. Не знаю, по акценту ли, или по повадкам, но мне показалось, что родители ее были англистанцами.



Думаете, досаждают нищие пассажирам? Как бы не так, по степени "противности" их переплюнет любая хиджра (индийский евнух или трансвестит). Хиджра собирается в стайки и промышляет не только исполнением музыкальных номеров на свадьбах, но и вымогательством денег у пассажиров поездов. Суеверные индусы, боясь проклятий хиджра, обычно подают им, но этим "девушкам" никогда не будет достаточно.

А еще больше всего мне запомнились в поездах бродячие музыканты. Никогда не знаешь, где их встретишь, но больше всего их на поездах, проходящих через центр Индии, Уттар Прадеш и Бихар. В отличие от нищих, они исполняют музыку и развлекают пассажиров, все за скромную плату. Бывают и одаренные талантом калеки - однажды меня очень тронули песни слепого барабанщика. Он пел так, как поют в даргах суфии - проникновенно, скромно и с чувством.

Нет у меня в фильмотеке таких песен, но вот современная обработка суфийской классики из фильма "Джода и Акбар" есть. Наслаждайтесь!



@темы: АР Рахман, Айшварья Раи, Болливуд, Джода и Акбар, Индия, Ритик Рошан, видеоклипы, индийское кино, поезда/железные дороги, путешествия, фото

Дневник путешественника Андрея Давыдова

главная