• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: ньялам (список заголовков)
16:24 

Тибет День второй (фотки)

Фотодневник второго дня путешествия по Тибету, когда мы перехали из Ньялама в Шигадзе.

Photobucket

читать дальше

@темы: Ньялам, Тибет, Тингри, Шигадзе, путешествия, фотографии

08:12 

Из Ньялама в Шигаце

Китайские власти, вероятно борясь с сепаратистскими устремлениями уйгуров и тибетцев, заставили их жить по пекинскому времени. Надо ли говорить как это неудобно - местным приходится вставать глубокой ночью, и долго ждать солнышка, когда оно появится на горизонте после 9 ч утра. И ведь Тибет находится почти у субтропиков, там нет полярной зимы.

Разница во времени между Непалом и Тибетом составляет 2 ч 15 минут - если в Непале 9 ч утра, то в Тибете уже 11 ч 15 минут. Такое возможно только здесь в мире, везде насколько я знаю время на границах может отличаться лишь на час.

Второй день путешествия начался поэтому очень рано (если брать реальное астрономическое время). Мы проснулись еще полшестого (реально в 4 ч ночи), пошли все гурьбой в ресторан на первом этаже, чтобы выехать из Ньялама хотя бы в 7.30.

Завтрак как и в Непале, в Дуликеле, был неважным - яичница (а мне яйца не нравятся после Индии, где только их и приходилось есть), тосты, чай или кофе.

Сели в промерзший за ночь автобус. Сперва ландшафт был довольно интересным, пока поднимались из долины Джангму на Тибетское плато, потом после 9 ч утра, когда выглянуло солнце, довольно однообразным - по бокам высились горные вершины, но у большинства не было ни снежных шапок, ни тем более растительности. Поэтому они больше напоминали огромные песчано-каменистые дюны.

Заметил, какую великолепную дорогу выстроили китайцы - как немецкий автобан, наш автобус катился как по столу. Даже швов не чувствовали. Лишь в одном месте у ручья, помню, дорогу разрыли и мы этот участок должны были объезжать. А так везде в Тибете - великолепные трассы. Я о них сейчас вспомнил, когда пришлось на такси по российскому безобразному "хайвею" ехать целый день до дома.

Вернусь к поездке. Главным событием второго дня должны быть виды на Эверест. В листовке говорилось, что мы его увидим из Тингри. На самом деле мы величайшую гору на планете видели три раза - два раза еще не доезжая до Тингри и один раз после. Эверест выглядит очень маленьким из-за дистанции, лишь в последний раз он выглядел побольше и с более классическим (по фотографиям) видом. Мой совет - если хотите увидеть Эверест, езжайте в Непал, там к нему можно вплотную подобраться.

Кроме этого мы периодически останавливались на перевалах, где тибетцы любят строить церемониальные ворота. Все объекты около ворот и сами ворота увешаны разноцветными буддистскими флажками. Эта еще шаманская традиция до сих пор живет и здравствует в Тибете несмотря на власть коммунистов. Местные жители обычно устраивают чайхану около таких ворот или хотя бы держат сувенирные лавки, чтобы продавать поделки из камня втридорога туристам.

В общем, после моих многолетних странствий по индийским и непальским Гималаям ничто не могло меня поразить в Тибете. Пока мы не доехали еще до крупных городов.

Тингри - эта маленькая деревушка у поворота дороги к Эвересту. Мы остановились на ланч в гостинице Tingri Snowland Hotel прямо у этого поворота. Путеводитель описывал гостиницу как какой то сарай - ничего подобного, все комнаты с коврами и новой сантехникой (даже с ванными) просто сияли. Мы туда заглядывали по пути в общественный туалет, некоторые туристы дивились зачем стоят в путсых комнатах вентиляторы - неужели жарко. Я думаю штат их использует чтобы побыстрее проветрить номера, например от табачного дыма.

Ресторан в отеле роскошный, с красивым резным баром и мягкой мебелью с низкими на тибетский манер столиками. Недолго думая я выбрал тибетское тали - рис с приправами из овощей. Жасминовый чай тибетцы дают бесплатно. Покушав мы вышли на улицу. Сперва около нас терлась стайка бродячих собак, некоторые выглядели жалобно, потом стали одолевать местные попрошайки - одна старушка, а за ней дети.

Наконец собравшись мы поехали дальше. Виды по-прежнему были однообразными. Вместо того, чтобы ночевать в Тингри (где-то 4300 м над уровнем моря) или в Лхаце (небольшой городок, где в начале стоял монастырь) мы решили доехать вечером в Шигаце - второй по численности населения город в Тибете. Здесь находится резиденция Панчен-лам, вторых после Далай-лам тибетских иерархов.

Приехали в город очень поздно (ради этого гид и поднимал нас так рано), когда стемнело. Остановились в гостинице Qomolangma Friendship Hotel на южной стороне города (отель в путеводителе Лонли Планет бранили за постоянно отсутствующий штат и безразличный сервис). Комнаты на первый взгляд выглядели приличными, был даже телевизор и ванная, но как оказалось позднее вода приходила с перебоями и в номерах было очень холодно. Я еще с Ньялама заболел горлом, меня стал мучить кашель. В номере я жил с немцем Майклом, не знаю как он засыпал под мой хриплый кашель.

Вечером сходили с австралийской парой (Николь и Дэвид) и с Майклом в центр города в тибетский ресторан, где хоть меню было на английском. Я заказал блюдо из мяса яка и риса, и тибетское пиво "Лхаса". Мясо пошло хорошо, пиво отдавало мылом, неважное.

На том и закончился день второй. Из-за холода все легли в спальные мешки и быстро заснули с мыслями о следующем дне. Завтра мы должны сходить в знаменитый монастырь Ташилхунпо, это целый город у подножия скалы.

@темы: впечатления, Эверест, Шигаце, Тингри, Тибет, Ньялам, путешествия

21:44 

Из Катманду в Ньялам

Это может показаться странным, но я второй раз вынужден начать с жалоб на качество китайского интернета. Здесь им почти нельзя нормально пользоваться - мало того, что половина сайтов не открывается, а вторая половина выглядит куцей (из-за отсутствия видео, линков и т.п.), так еще и скорость хромает, даже если формально она высокая - всему виной эти пресловутые интернет-фильтры. Великая Китайская Интернет-стена.

Несмотря на сверкание и суету китайских городов здесь точно задумываешься, можно ли обменять блага цивилизации на несвободу. В этом отношении конечно Индия выигрывает у Китая сто очков. И процветание на юг Азии придет рано или поздно, только свободы внутренней будет больше.

Я сейчас как раз наслаждаюсь гостеприимством древней китайской столицы Сиань или Шиан (так по крайней мере мне слышится когда китайцы произносят имя этого мегаполиса), которая раньше называлась Чаньаном. Несмотря на уверения девушки гида, что в Сиане все старье, в отличие от сверкающих Пекина и Шанхая, глаза мои не верят ей - все вокруг сверкает неоновыми огнями, здания-небоскребы просто гигантские, сверкающие огромные лимузины рассекают автострады, улицы заполнены модно одетой и подстриженной молодежью, магазины на половину состоят из дорогих бутиков, в которые даже опасаешься заглянуть, а остатки старины выгодно подчеркнуты ночным освещением - подсвечены даже изогнутые китайские крыши. На всякий случай, чтобы не забыться, что ты не в Лас-Вегасе, а в далеком Китае.

Процветание, однако, не принесло китайцам свобод. Хотя, думаю, историки Китая могут и поспорить с такой точкой зрения - вполне возможно, что сейчас как раз расцвет относительных личных свобод за многотысячелетнюю историю Поднебесной империи.

Здесь все противоречиво и неоднозначно, поэтому лучше не спешить с первыми, возможно ложными впечатлениями и выводами.

Таким же выдалось мое путешествие в Тибет.

Первый день поездки включал утренний трансфер на джипе до непальско-тибетской границы в Кодари, переход на китайскую сторону, а затем подъем до Ньялама (где хоть и гораздо холоднее, чем в Джангму, зато можно акклиматизироваться к высокогорному Тибетскому плато).

Мы выехали из сонного и пыльного Катманду с опозданием, лишь часов в 7 утра. Мне пришлось простоять около своего отеля пару часов на холоде. Лучше бы я дожидался у себя в комнате. В джипе сидели европейцы, меня втиснули между двумя гигантами - одним голландцем, который проработал волонтером в непальском детском доме три месяца и канадцем, прожившим несколько лет на Тайване, а потому бегло говорившем на китайском.

Позади сидел пожилой швед, ехавший в гости к дочери, которая учится в Шанхае, и один стандартного вида американец.

Позавтракать остановились в отеде в Дуликеле, это где-то в районе Нагаркота, на вершине кряжа. Сюда любят приезжать те, кто хочет посмотреть на снежные гималайские пики, но нет времени куда-то выбираться далеко от Катманду. Погода не разочаровала - цепочка заснеженных пиков Лангтанга сверкала в лучах утреннего солнца.

За нами подъехал автобус, откуда вывалила группа туристов, как позже оказалось, это и была наша группа, в которой мы должны были путешествовать по Тибету до Лхасы. В общей сложности в группе оказалось где-то 23 человека, включая двух детей и пожилую малайку индийского происхождения. Но я точно никогда не считал сколько нас было, тем более что некоторые отлынивали от экскурсий по разным причинам. Скажу сейчас лишь, что там был парень кореец, судьбу которого мы потом стали обсуждать.

По плохой, извилистой, горной непальской дороге мы добрались до границы лишь к 11 ч утра. От недосыпа и плохого, жирного завтрака меня подташнивало и клонило к сну. На границе мы застряли надолго. Во-первых, ждали когда приедет тот автобус с туристами. Во-вторых непальский гид застращал нас насчет путеводителя Лонли Планет - вероятно из-за приветствия Далай-ламы в начале все эти западные путеводители были запрещены китайцами к ввозу. У меня был старенький (2005 года) гид по Тибету, но мне не хотелось с ним расставаться. Я спросил, что будет, если его найдут у меня. Гид сказал, что иногда таможня просто конфискует запретные книги, иногда может задержать, арестовать несчастного туриста. И никто его ждать не будет - в лучшем случае тогда дорога обратно в Катманду, своим ходом. И без возврата уже уплаченных больших денег за тур. Пришлось мне расстаться с книжкой, хотя позже я увидел у пары иностранцев контрабандные путеводители. Им повезло, что их дотошно не досматривали как меня - у меня было с собой много книг и после сканирования (эту процедуру нужно пройти два раза) китайцы просили открывать все мои вещи и подробно рассматривали, что за книги я везу.

Тот кореец, о котором я выше упомянул, как раз в пути говорил, что ему нужно срочно дочитать книжку Далай-ламы до перехода в Китай. Эту книгу он при всех отдал гиду, но как оказалось, это не была последней запретной книгой в его багаже. Немец Майкл (или Мишаэл) сказал позже, что китайцы что-то нашли у корейского туриста и без церемоний увели куда-то в кутузку. Теперь для корейца путь в Тибет был заказан, в лучшем случае отделается штрафом и высылкой обратно в Непал. В худшем могут и арестовать, попытать если есть подозрения на связи с тибетскими сепаратистами.

У меня был тяжелый чемодан, за его перенос через границу я заплатил 10 юаней одному непальскому портеру. За границей у него требовани выросли согласно местным ценам и мне пришлось его долго тащить за собой по узкой улице, которую на несколько км заполнили грузовики, везущие китайские товары в Непал и Индию. Наш автобус остановился из-за них очень далеко и я прибыл к нему последним и мне досталось самое худшее место взади, где окна не открывались.

Из-за пограничных формальностей и строгого досмотра мы лишь к часам пяти прибыли в городок Джангму. Здесь поужинали в тибетской кантине, я попробовал тукпу (тибетский суп с лапшой). Первые впечатления не слишком отличались от Непала, лишь деньги в ходу юани, а не рупии. Бойкие местные женщины-менялы сразу же атаковали туристов в ресторане, меняли все (доллары, евро, рупии) на портреты Мао Цзедуна. После ужина мы опять сели в автобус и с большими задержками лишь около 10 ч вечера прибыли наверх в Ньялам, в отель (как уверял потерянный мною гид лучший в городе) Nyalam Nga Don. Разместились в комнатах по пять человек, у меня соседи - все канадцы. Отель держит приветливая тибетская семья, угостила нас жасминовым чаем в приемной зале, где мы отогревались вокруг железной печки. Уже было поздно и нырнув в свои холодные спальники все быстро заснули. Кроме меня - мне взбрело в голову посмотреть еще раз фильм "Семь лет в Тибете", где Генриха Харрера играет Брэд Питт. Досмотрев почти половину, когда Харрер уже добрался до Лхасы, и я заснул - завтра мы должны были увидеть Эверест. Мне не терпелось сравнить, как он выглядит с китайской и непальской стороны.

@темы: Джангму, Непал, Ньялам, Тибет, путешествия, таможня

Дневник путешественника Андрея Давыдова

главная